帯にも寸法があります。（帯について　その１）

帯について説明します。

名古屋帯を締めたところです。

帯でよく締めらている「袋帯」と「名古屋帯」の寸法です。

１．名古屋帯の寸法

名古屋帯の基本的な寸法です。

お太鼓（垂）と胴に締める境目（三角に畳んでありかんぬき留めのところ）を垂境と呼びます。そこから、お太鼓の先（垂先）までの長さを垂丈といい、垂丈は体型にかかわらず105cm～115cm位です。

特殊な方で98cmで仕立ててくださいという方もいましたが、ごくまれなケースで、この長さが一般的です。

垂境から胴に巻く部分を「手」と呼び、その長さを手丈といいます。手丈はヒップ寸法に合わせて決めます。適当に仕立ててしまうと、ふくよかな方で手先がお太鼓まで回らないといったことが起こります。

ヒップ寸法に合わせるのは、きものを着られる時に、補整をし、寸胴体型にしてきものを着られるため、体型で一番太いホップを目安にします。

おおよそヒップ85cmの方で手丈は245cm位、90cmの方で255cm位、ヒップ100cmの方は275ｃｍ位です。絞め方にもよりますが計算をして目安にしています。

名古屋帯の幅は、垂幅を約30cm、手幅を約15ｃｍを基本とし、垂幅÷２＝手幅となっています。ふくよかな方は垂幅を31cm位にしたりします。また、背の高く痩せている方は手幅のみを広くしたり、背が低くふくよかな方は、垂幅のみを広くすることも可能です。

現在、名古屋帯の生地は、総尺（布端から布端の長さ）約4.7～5ｍ弱、幅は35cmのものが多いようですが、比較的塩瀬羽二重などの染物の名古屋帯が長めの帯地となっているようです。

２．名古屋帯の柄の位置

名古屋帯の柄の位置です。

全通柄（全体に柄があるもの）や六通柄（垂先から手の途中、無地の箇所を挟んで手先に柄があるもの）以外で、ポイント柄の名古屋帯では垂境をどこにするのかがポイントとなります。

「１．名古屋帯の寸法」の各箇所の寸法とを加味して、垂丈の長さが融通が聞くので、手丈や手の柄中心を測って垂境の位置をきめます。垂境から手柄中心までの距離は、おおよそヒップ85cmの方で51cm位、ヒップ90cmの方で54cm位、ヒップ100cmの方は59ｃｍ位です。

３．袋帯の寸法

袋帯の基本的な寸法です。

袋帯は二重太鼓に結びますので、その分垂丈が長く、その他は基本、名古屋帯と同じです。

主に端を縫ってあるものが殆どで、帯幅は30cm～31.5cm位で、近年は31cmの幅のものが多いです。

柄は名古屋帯と同様、全通柄（全体に柄があるもの）や六通柄（垂先から手の途中、無地の箇所を挟んで手先に柄があるもの）、ポイント柄のものがあります。

名古屋帯も、袋帯も、手丈がプラスマイナス10cm～15cm位は締められますが、30cmも40cmも短かったり長かったりするものは、大変締めづらい、または、締めることが出来ません。

着る当日になって「あれ？長さが足りない！」っていう方がみえますので、購入時や仕立ての際には、「この帯、締められますか？」と聞いた方が良いですね。昔の帯で極端に短い物もあります。30年ほど前の帯の並寸法では、現代の女性の体型には合わなくなってきている帯地もあります。

長さは端から端までで4.5m～4.9ｍ位のものが多いですが、縫い代が長く付いているものもあり、織り留め（太い織り線）の位置や柄付けなど、出来上がりの長さを確認してください。また、振り袖などに変わり結びをする場合は長めの帯（出来上がり4.5ｍ位）を選ぶと良いでしょう。

留めにも色々あります（袖付け、身八ツ口などの留め）

袷衣や単衣の着物・長襦袢・羽織などの袖付けや身八ツ口の留めを説明します。

※私たちが行っている仕立て方です。地域によってその呼び方、仕立て方が異なります。ご了承ください。

◆力布

袖付けや身八ツ口は着る時など力が加わるので、補強の意味もあって、私たちは、袷衣も単衣も袖付けや身八ツ口の裏側、手前と反対側に「力布」を付けています。「力布」は約0.8cm正方の小さな布で、素材は胴裏地(白色)を使いますが、絽や紗のものは透けてしまいますので、同色の物や表地の「力布」を使います。表地が絹ならば絹、麻だったら麻の「力布」を付けます。

色々な「力布」

身八ツ口(脇止まり)や袖付けなど、留めから約４cmは半返し縫いまたは縫い返し縫いで、更に補強をしています。

身八ツ口や袖付けの縫い方上の写真は分かりやすいように色を変えて縫っています。

◆かんぬき留め(虫留め）

単衣のきものや長襦袢、単衣の羽織、袷衣・単衣コートの袖付けや身八ツ口、袖口明き、名古屋帯の垂境、袴などにもにかんぬき留めをします。虫がとまっているようなので「虫留め」とも呼ばれているようです。

１．身八ツ口や袖付け、袖口明きなどに、縫い糸を２本渡します。

身八ツ口や袖付けなどに２本縫い糸を渡します。

２．渡っている２本の糸の下を針のメド(穴の空いている方）からくぐらせます。針先からくぐらせると布を引っかけてしまい、寸法を直したり洗い張りの際にかんぬき留めと一緒に布を切ってしまわないための工夫です。

２本の糸の下を針のメドからくぐらせます。

３．更に編んでゆくような感じで、糸を結んでゆきます。

糸を編む様に結んでゆきます。

４．一杯まで結んで完成です。下の写真はちょっと見づらいですが、順序よく糸が並んで結んであればOKです。

一杯まで結んで編み、かんぬき留め（虫留め)の完成です。

◆笹べり（八ツ口・人形)

笹べり(八ツ口・人形とも言われます)

婚礼用貸衣装や仕事用きものなど、かんぬき留め以上に補強する場合は上の写真の様な「笹べり」を付けます。主に袖付け、身八ツ口、袖口、男物の袖付けにも付ける場合があります。「八ツ口」とか「人形」とも呼ばれているようです。

先回のブログに関連した内容です。

袷着物は、表地(きもの地)・胴裏地・八掛と三種類の生地で成り立っています。
胴裏地は糸の太さ、糊の量などいろいろありますが、縮み具合はそれほど大差はありません。
八掛は染めや糸の太さ、織り方も様々で紬の八掛以外は、とても縮むものもあります。
表地は縮緬、お召し、羽二重、紬等など八掛以上に、千差万別で地直しの作業は、布の端で色々試してから行っています。

その中の紬といえば結城紬、白山紬、信州紬などありますが、大島紬は同じ紬絹織物でも織り糸の性質が違い殆ど縮みません。(布の縮み具合:参照)
大島紬を仕立てて時間が経過すると、下の写真のように胴裏地や八掛が縮んだ結果、表側がビリ付き、緩んだ状態になってしまいます。

(さらに…)

布は縮みます（布の縮み具合）

私たちが縫っている殆どが、絹製のものです。同じ絹物でも織り方によって縮み具合が大きく違います。

例えば、大島紬の織り糸は撚りがなく、縮みません。それに対して縮緬は縮みます。

下の写真は、色無地着物でアイロンを当てただけでとても縮んでしまいました。

色無地着物の縮んだ様子

私たちは仕立てを行う前に、必ず「地直し」を行います。その方法は布地の上に綿製の当て布を広げ細かな霧を吹き、じっくり時間を掛けてアイロンを当てます。

縫っている最中やその後も生地が縮んでしまわないようにするためで、袷着物で数時間掛けて地直しをします。その後、一晩寝かせ、裁断、縫製の作業となります。

以下、どれくらい縮むのかを上記の方法でテストしてみました。（※ほんの一例です。織り方、染め方、糊の具合や製造メーカーによって違いがあります）

物差しの目盛りは１ｍあたりどのくらい縮んだかを示します。

大島紬は縮んでいません。

八掛は3.2cm

胴裏地は1.1cm

その他にも、測ってみました。

長襦袢地は1.8ｃｍ

絽喪服は2.5ｃｍ

帯芯は0.4cm

全て１ｍあたりの縮み具合です。結構、縮みますね。

※著しく幅や長さ、地の目を狂わす場合は、この方法で地直しはいたしません。寸法等を確認して、適した地直し法でアイロンを当てます。

連続する柄（柄の合わせ方１）

大島紬の「麻の葉」柄の仕立ての依頼がありました。

反物からの仕立てです。

以下の格子・市松・亀甲など、連続した柄は出来るだけ一つの柄になるように仕立てます。

翁格子

市松

亀甲

裁断前に、身長に合わせ見積もりをし、更に後幅、前幅、衽幅から衿や袖の付く位置などに待ち針を打ち、一つずつ柄を合わせてゆきます。

一反の反物が続いていますので、やり辛いですが、慎重に位置を決めてゆきます。

着られる方の体型、柄の大きさ、反物の長さによっては、どうしても全てが一つにはなりません。

和服裁縫時の大前提として、「仕立て直しが出来ること」です。

衿肩明き以外の大きな切り込みはせず、縫い代は裁ち落としたりはしません。

寸法や体型を無視して柄を合わせることに徹底すればできますが、縫い代の深さや、その差に取り決めがあり

脇なども考慮しないと、着辛いものになってしまいます。

更に、衿が付くところや、衽付けなどは斜めに柄合わせをします。順序は背、上前（左前）の衽付けの柄合わせをし、脇の柄を確認します。

脇の縫い代の深さを測り、前身頃と後身頃の縫い代の差があまりにも多い場合には、衽付けの縫い代の量を加減します。

柄の間隔が違っている場合や斜めに付く箇所は目立つポイント箇所で合わせます。

柄が合うことが確認できたら、裁断します。和服は全く同じものがなく、大島紬などは、反物の長さが短く、裁断は慎重にならざる終えません。

裁断前の柄合わせだけで数時間、または頭をリセットする意味で、改めて翌日、なんてこともあります。

全て縫う箇所を確認しますので、ほんと、時間がかかります。

後身頃

前側（掛衿、上前衽付けの柄を合わせました。袖付けは横段を合わせました）

掛衿：剣先から少し上のポイントで合わせることが出来ました。

今回の麻の葉柄は、背の柄と、上前（左前）衽、掛け衿（共衿）の柄が合いました。

袖付けや、脇はちょっとずれてしまいましたが、これが限界でした。

体型によって柄が合わない場合がありますが、このような連続した柄は、出来るだけ柄を合わせるように心掛けています。

この大島紬の仕立て代は４８，０００円（税別）～　です。