襦袢の種類（長襦袢の衿）

長襦袢の衿の形

女物の衿の形は、広衿、バチ衿、広バチ衿に大別でき、男物は棒衿です。

「広衿」は衿山から衿先まで１０．６ｃｍ（２寸８分）の真っ直ぐな衿です。衿を折って着用するので好みに合わせて衿幅が調節できますが、少々厚みがあります。

「バチ衿」は衿肩廻りで５．５cm、剣先で６．５cm、衿先で７．５cmの衿で広衿より薄く、そのまま着用できますが、衿幅を調節することはできません。

「広バチ衿」は広衿を折った状態にした衿で、衿肩廻りは５．５cmですが、剣先から衿先にかけてバチ衿よりも広く作ります。

「棒衿」は男物の衿で、衿山から衿先まで真っ直ぐです。衿幅は５．７cm～６．４cm程度で身長など体型に合わせます。

他、着用される方の好みに合わせて衿幅を変えることができます。

きものは「衽おくみ」、長襦袢は「竪衿」とも言います。

きもので言う衽を長襦袢では「竪衿（たてえり）」とも言います。衽と言っても間違いではありません。竪衿が付いて褄下から別布（広衿やバチ衿など）が付くものを「別衿仕立て」と言い、現在では別衿仕立てが殆どとなりました。

別衿仕立てに対し、衿が裾まで付いていているものもがあります。別衿の長襦袢と比べて、別衿幅分狭くできていますので、足さばきがよいともいわれています。別衿仕立てを「関西風：関西仕立て」、衿が裾まであるものを「関東風：関東仕立て」（通し衿）とも言います。

今の長襦袢竪衿幅は袷衣も単衣も、反物の半幅に切り、二重にした1/4幅の約８cmで仕立てたものが殆どです。以前の単衣長襦袢は、単衣きものの様に一重の竪衿を１３cm以上にし、石づきを付け、立褄は三つ折りで作りました。体型が太い方にとってはその方が着やすく、衿の打ち合わせもしっかりできます。

袷衣長襦袢では、竪衿裏側に裏地を付けて竪衿幅を広く仕立てる方法もありますので、一度ご相談下さい。

和裁屋での女物長襦袢の現在

長襦袢の形は、地方によって様々です。私が感じている今現在で多く仕立てている女物長襦袢の形は、袷衣では、胴抜き長襦袢で、後身頃に居敷当てを付けるものが多いでしょうか。裾返しは裾輪な、裾吹き付き、両方あります。竪衿幅は上記のように基本的には生地幅1/4の出来上がりで、幅が約８cmですが、着られる方の体型によっては、裏地を付けて広く仕立てています。単衣でも同様で、竪衿幅は約８cmがほとんどで、体型を考慮して広くする場合は単衣のきものの衽の様に広くして石づきを付けます。袖の形は、角袖、丸み付け、丸みの有無、袖口はお客様のご要望で様々です。

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襦袢の種類（長襦袢の裾）

布の使い方によって（裾について）

長襦袢の裾は、裾返し、通し裏、しず布（竪しず・裾しず）付き、三つ折りぐけ（石づき）があります。

「裾返し」は袷衣長襦袢の裾で、表布を裏側に返したもので、輪のままのものを「裾輪な」と言い、裾で摘まんで袷衣きものの裾のように吹きを作ったものを「裾吹き」といいます。

名古屋では「裾輪な」が多く東三河と呉服チェーン店では「裾吹き」が殆どだったような気がします。トータルではどちらも同じくらい仕立てています。

「通し裏」は男物袷着物のように裾まで別布の裏が付いたものです。殆どありません。

「しず布（竪しず・裾しず）付き」は摘まみ竪衿の袷衣長襦袢に、共地あるいは別布を裾しず（裾返し）や竪しず（竪衿裏）にしたものです。しず布のことを「ざん（衣へんに浅の右側）」ともいい、裾ざん・竪ざんとも言っています。

※摘まみ竪衿とは、前身頃の衿肩明きから前幅を結んだ線で0.8cm程度摘まんで竪衿（衽）が付いているように見せかけた仕立て方で、子供用のきものの四ッ身に見られる方法です。反物の長さが短くてできますが、背縫いを深く縫うため、肩幅（裄）や身幅を広くできないので制限があります。

「三つ折りぐけ（石づき）」は単衣長襦袢の裾の状態のことで、前身頃・後身頃など三つ折りにしてくけ付けます。「石づき」は、単衣着物と同じように、褄下先（褄先）を額縁のようにすることをいいます。

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浴衣の仕立ても、やってます！

この地方も、遂に真夏日となる気温となりました。そろそろ浴衣の季節がやってきました。

既製品の浴衣は安価でお買い求めやすいですが、仕立て屋さんに持ってくれば、体型に合わせた寸法で仕立てることができ、また、反物の幅や長さによっては制限がありますが、お好みの柄合せなどが出来ます。

例えば、連続した「立涌」柄のものは、「立涌」の横段を合わせたり、

袖丈や袖袂丸（袖丸み）の大きさを年齢や柄の大きさのよって変えることも出来ます。

居敷当ては、小さく付けるものや

腰から裾までの居敷当てもあります。

本来浴衣はバチ衿ですが、広衿に仕立てることも出来ます。

また、袖付けや身八ッ口に、補強の意味で「八ッ口留め（笹べり）」を付ける事も可能です。

いろんなバリエーションがありますので、ご相談ください。

以前、着物好きな方々が、有松絞りで「雪花絞り」の体験で反物を染め、何人かの方が持ってこられ仕立てをさせていただきました。それぞれの体型に合わせて、寸法を決め、できる限りではありますが、柄合わせをさせていただきました。

柄合わせのポイントは、背の柄、上前（左前）の衽付けや、掛け衿（胸元）、袖付け等です。

・背の柄合わせ

・上前（左前）衽付けの柄合わせ

・掛け衿（胸元）の柄合わせ

・袖付けの柄合わせ

体型によっては、出来るだけとなりますが、浴衣でも、できる限り柄合わせをするようにしています。

いろんな幅でも、きものが出来ます。２

先回説明した様々な幅の生地を使って、女物きものを仕立てる場合、どのくらい長さが必要か計算してみました。

標準とした体型は、身長155cmでヒップ95cm位の普通体系です。袖丈は50cmで縫い代を4cmとし、身頃は繰越3cm、縫い代は4cmとしました。（内揚げは殆どない状態です）柄などによって、各パーツの位置を移動する場合や、衿など工夫する部分もありますので、注意して下さい。また、後々、縮んだりして直すことを考える場合は、身頃には内揚げを入れ、内揚げの量と同等の縫い代を衽や衿などに入れておきましょう。

※布幅によっては、裄や身幅が出来ない場合がありますので注意して下さい。

１．小幅物（並幅物）

幅36～40cm位　　長さ12ｍ～　　通常の裁断方法です。

２．小幅物（並幅物）

幅36～40cm位　長さ約11m

長さが不足している場合かぎ衽裁ち：両面物（うば衽裁ち：片面物）にします。

衿は摘まむなどして掛衿とし、摘まみ代に別布を挟み込むなどします。

３．大幅物（広幅物）幅70～80cm　　長さ6.2ｍ～

４．大幅物（広幅物）幅70～80cm　　長さ6ｍ～

５．ヤール幅　幅90cm位（裄、身幅に制約あり）　長さ4.4ｍ

６．ヤール幅　幅90cm位（裄、身幅に制約あり）　長さ4.6ｍ

※衿を継ぎ足すので工夫が必要

７．普通幅　幅120cm　長さ4.4ｍ（残布が出ます）

８．ダブル幅　幅150cm　　長さ2.4ｍ（残布が出ます）

洋服生地などできものを作る場合、裁ち目の処理や裁ち合わせの複雑さがネックですね。やはり和服生地の幅はきものを仕立てるのに合理的な幅になっています。きものを仕立てる場合「縫い代は一切裁ち落とさない」が大原則ですのが、最近の40cm以上の布幅で、痩せている方のきものを作る場合、作り辛いことがあります。お相撲さんのきものを作る場合は、同じ反物を２反用意してもらって、脇や袖付けに足し布をします。その方が合理的と考えられています。
参考資料：新版和服裁縫上巻（社団法人日本和裁士会）

いろんな幅でも、きものが出来ます。

　最近、和服の反物以外の生地、手芸店で売られている生地での仕立てが続いてありました。110cm幅の麻と綿の混紡で単衣の着物を、115cm幅の縦縞プリント柄でお祭り用の袴を仕立てました。

帯以外で、きもの等の生地(反物)の幅は、私が和裁の勉強をしはじめた40年ほど前では36cm程でした。その後、ウールアンサンブル生地でキングサイズやクイーンサイズといった少々広めの物が登場し、現在では40cm幅を越える物もあります。私達ではそれらの幅の物を小幅物(並幅物)といい、小幅物の倍の幅の物を広幅物(大幅物)といっています。大幅物は主に裏地(胴裏地)や居敷当て・男物長襦袢や男物羽織裏(額裏)などに使われています。きものなどの生地ではこの2種類の幅の反物を使っています。

和服生地以外で、手芸店には様々な幅の物が販売されています。普通幅として110～120cm幅の物や、ゴルフで距離を示すヤードからきているヤール幅は91cmまたは96cmです。

シングル幅は、28インチの71cm幅の物と36インチ92cmの物があります。また、カーテンやベッドカバーなどに使われるワイド幅やダブル幅は140cm～180cmです。

これらの生地を使ってきものを仕立てる場合、衿などを工夫することが必要です。また、余分な残り布が出てしまう幅の物もあります。

次回は、これらの幅の物を使って女物きものの裁断図を説明します。

繰越について②

・繰り越しとは

上図のように平らな場所で前身頃と後身頃の裾を合わせ、山になるところが肩山で、肩山からどれくらい深く衿が付いているかというのが繰り越し寸法です。明治時代頃までは、繰り越しは付いていなかったと言われています。

衿肩明きでもそうでしたが、繰り越し寸法も２種類の寸法表示があります。私のところでは呉服店の仕立てをする際の寸法伝票には、肩山から衿肩明きまでの距離が示されていてます。出来上がりの繰り越しの距離は衿付け縫い代（１cm強）を加えた寸法となります。（衿肩明きについてはここから）

もう一つの寸法表示は出来上がりの寸法で示す場合がありますので、出来上がり寸法か、そうではないのかを確認する必要があります。

また、下図のように衿肩明きを肩山で切り、衿付け縫い代を１cm以上深くする「付け込み」という方法もあります。

現在、女物には繰り越しを付けますが、標準体の男物や子供物には付けません。なので、下図のように繰り越し無しといっても、１cm強肩山より深く衿が付いています。

男性で肥満体の方などは、０．８cm程度から繰越を付ける場合があります。

掛衿の位置について

着物の本衿（地衿）の上にもう一枚布を縫い付けてあるのが掛け衿で、その役目は布の補強とか、汚れたら掛衿を取り外し、洗えるという布です。昔はクリーニングも無かった時代で、洗うと言えば縫い目を解き、「洗い張り」だったので、よく汚れる首回りの掛け衿だけを、簡単に取り外せる工夫をしたのでしょうね。長襦袢の半衿も元来、同じ役目でしたが、柄物や刺繍などをあしらった物が出回り、お洒落なものが多くなりました。

今回は、その掛け衿の長さなどについてお話しします。

上図のように現在では、剣先（衽の一番先端）より下に掛け衿先があります。浴衣の場合は、剣先から10cm程度でしょうか。フォーマルな着物では１３cm程度です。この着物を着てみると、下のイラストのような状態になります。

十数年前に一部の呉服店より掛け衿をもう少し長くして欲しいとの要望があり２cmほど長くしました。その結果、身長の低い方は特に、それを着てみると下記のような着姿になります。

掛け衿先が、帯の中に隠れてしまう場合があります。もちろん、着る方の身長や帯を締める位置などにもよりますが、掛け衿先が見えていません。最近のテレビコマーシャルの着物姿でたまに見かけます。

昔、一度見たことがある掛け衿が下のイラストです。

掛け衿先が剣先の上にあります。最近の着物では全く見ない掛け衿です。このパターンは、お祭りの衣装にも見られ、衿布の補強や汚れたら外して洗うといった必要最小限の掛け衿の役目を果たしている物ですね。

今では、掛け衿の縫い目を外して掛け衿だけを洗ったりする方は全くいません。殆どの方は、着物を丸々「生き洗い」にしたり、お化粧などで汚れたら部分的にシミ抜きができます。現代での掛け衿の役目はあまり無いような気がします。

以前の掛け衿のブログ

・掛け衿と半衿の話

・掛け衿の話(経験談)

単衣の仕立て⑤

先回は、単衣の縫い額縁まで説明させていただきました。

肩当てについて

今回は、肩当てと衿について説明させていただきます。

肩当ては、衿肩明きの大きく切った部分を補強する布で、以下のようなものがあります。

・ハート型

私達はこの形が一番多く付けています。浴衣やウールなどの透けない物に付けます。

一昔前の浴衣や透けない単衣物などに多く付けられている形です。これもハート型です。

・三日月

絽や紗など透ける物は、以下のような肩当てがあります。

一番スタンダードな「三日月型」です。

上の写真は長襦袢の三日月布です。

羽織やコートなど透ける生地に付ける長い三日月布です。

◆衿について

原則、女物浴衣はバチ衿ですが、着る方の要望に合わせ広衿にする場合もあります。広衿にする場合、衿裏は生地の素材に合わせて衿裏を用意します。浴衣は新モス、化繊は化繊の衿裏、麻と絹物は絹の衿裏というようにします。

女物着物の広衿の縫製方法は、本衿と裏衿で身頃を挟み、標を合わせて縫い合わせます。本衿を先に付けてから、本衿に掛衿を縫い付けますので（このことを掛衿の別付けと言います）、掛衿が汚れた場合、比較的スムーズに掛衿を外すことができ、掛衿のみの染み抜き等ができます。それに対し浴衣の衿は、掛衿を本衿（地衿）に付けてから、衿付けをします。（掛け衿の束付けと言います）