私達仕立て屋には、先輩や師匠から言い伝えられていることがあります。それが「幽霊の片袖伝説」です。

「幽霊の片袖」の話は、全国あちらこちらのお寺に掛け軸と共に伝わっていたり、片袖が寺宝として展示されていたり、落語にもなっていて、話の内容も様々です。
私が聞いた話しは・・・・・

とあるお寺の住職が就寝中のすぐ横で、誰かが歩く音を聞き、「泥棒だ！捕まえてやる」と思った住職は、とっさに手を伸ばし袖を掴みましたが、袖が取れ逃げられてしまいました。住職が寝ている部屋の床の間には、幽霊の絵の掛け軸が掛かっていましたが、翌日、その掛け軸を見ると、幽霊のきものの片袖が無くなっていた、というお話です。

で、修行中、片袖だけ身頃に付けずに残して１日の仕事を終えると、「幽霊が『私の袖では』と探しに現れる」とか「お化けが出るよ」と言われました。
袖を付けるのは、きものを１枚仕立てる工程の中で、比較的完成間近の作業です。（単衣のきものは最後に袖を付けます）理由は、身頃に袖が付いていると作業がしづらいためです。ですから、「もう少しで完成するのであれば、袖を付けて１日の仕事を終えなさい。」という戒めでしょうか。

信じるか、信じないかは　あなた次第です。

オリンピックエンブレムが決まって・市松文様

２０２０年東京オリンピックのエンブレムが決まりました。

2020年東京オリンピックエンブレム

４つの案の中で、一番日本らしいとは思っていました。

私達にとってはよく目にする市松文様を変形させ、さすが！デザイナーさんが作っただけのことはあります。

（一社）日本和裁士会の手島会長の話によると、東京オリンピックは夏に開催なので、「閉会式には選手全員に浴衣を着ていただこう！」なんて話が、きもの業界や都議会で出ているそうです。きっと市松柄の浴衣でしょう。市松なので、白地に１色で染めることができ、コストもかかりませんよね!

でも、きっと仕立てはアパレル関係の企業が、ミシンで大量に作ってしまうでしょうね(=_=)

さて、話は変わりますが市松柄は、江戸時代のとある歌舞伎俳優が好んで使った柄だそうです。その時代の歌舞伎俳優はオシャレで「粋」な柄を身に付け、ファッションリーダー的な存在だったのでしょう。熱狂的なファンは、お気に入りの歌舞伎俳優と同じ柄のきものを着ていたのでしょうか？弁慶の役では弁慶格子、老人の役には翁格子、尾上菊五郎の柄は「キと四本線と五本線（たして九）、そして呂」の語呂合わせで菊五郎格子など、今に伝わっている格子の文様は数多くあります。

格子柄

１回目のオリンピックエンブレム決定の際に「パクリではないか?」と騒動が起きましたが、この市松柄、ブランドの○イ・ヴィト△がパクったのかな？

七宝文様

この七宝柄も、ブランドの柄に・・・似ていますよね～

今回のオリンピックエンブレム、また騒動が起こらないことを願っています!

今から３０数年前、私が初めて自分の襠付き袴（馬乗り袴）を作った時に、ふと疑問に思ったことがありました。

それは、袴の後身頃、中心の縫い代を倒す方向が「きもの」の背縫いと逆であることです。

きものや長襦袢の場合、下の写真のように、裏側から見て（裾を手前にして）縫い代は右側に倒れています。

背縫い代の方向 （きもの）

背縫い代の方向

（きもの）

袴の場合は、きものなどと逆で左側に倒れています。

男襠付き袴縫い代の方向

襞を畳む方向にも影響していますが、普通に考えた場合、道理を通す日本という文化の中の和服は、背縫いや中心の縫い目がどれも同じ方向に倒れていてもいいんじゃあないの？って思っていました。

わざわざ逆に縫い代を倒すきものと言えば・・・・経帷子(きょうかたびら：死者に着せるきもの)で、反物から仕立てる時に、布は裂き、糸の端に玉留めはせず、返し針りや継ぎ足て縫わず、背縫いは通常の方向とは逆に倒して仕立てています。

じゃあ、なぜ、男袴は？？？？？？？(?_?)

以前、同業者の先輩方との雑談で、同じ疑問を持っている方がみえ、他の同業者に質問をしているのを聞いてみると

「今のように安全ではない昔、袴は主に武士の衣服で、武士は不意に斬られたり、のたれ死んだり、仇討ちにあったり、いつ死んでもいいように死装束として、またそのような覚悟をして袴を付けた」とのこと・・・

信じるか信じないかは、あなた次第です！

まで何本も羽織から帯を仕立てていますが、今回は黒絵羽織（ポイント柄の羽織）から名古屋帯を仕立てる仕事の依頼がありました。

羽織から名古屋帯

洗い張りの状態で来ましたので、まずは検品と、柄の位置などを確認し、設計図を作成します。

羽織から名古屋帯

（設計図）

☆注意するポイントは、

お客様の体型で、お太鼓のポイント柄から垂先と垂境の距離、垂境から胴（手）のポイント柄までの距離、手の長さの確認。

幅の確認

胴回りから計算して、締めた時に継ぎ目が出てしまわないか

胴（手）のポイント柄は両面に出ることが出来ない場合、お客様がいつも胴（手）を締められる方向が逆になってしまわないかどうか

などなど、詳しくチェックします。

今回は、お太鼓（垂）の柄は左身頃の大きな柄を使って、胴（手）は片側によっている右身頃の小さな柄を使います。衿や袖の無地の部分は、お太鼓の裏（垂裏）や手先などに使いました。

羽織から名古屋帯 （お太鼓の柄と胴の柄）

羽織から名古屋帯

（お太鼓の柄と胴の柄）

お太鼓のポイント柄から垂先と垂境の接ぐ位置を確認し、余分な部分を裁断します。

羽織から名古屋帯

その他も設計図通りに裁断し、ミシンで縫い、つなげてゆきます。

つながったら、標付けをしますが、お太鼓の柄が右側に寄っていますので、左右の縫い代をできるだけ違えて標を付けます。

羽織から名古屋帯

（標付け）

帯芯を入れて完成です。

今回、５カ所継ぎ接ぎし、お仕立代は１５，０００円（税別、芯代別）でした。柄の位置や大きさ、接ぐ位置、好みなどによって仕立代は変動します。

半衿、衣紋抜き、長襦袢の衿芯や居敷当て、単衣着物の衿裏、男物袖口布なども扱っています。（税別価格です）

衿芯　　５００円

衣紋抜き　４００円

長襦袢用居敷当て（正絹）　１，５００円

長襦袢用居敷当て（化繊）　１，０００円

半衿（正絹）　　　１，８００円～

半衿（化繊）　　　１，０００円～

男物袖口布　　　　１，３００円～

単衣着物の衿裏（正絹）　　　１，７００円

単衣着物の衿裏（化繊）　　　１，５００円

その他　ご要望があれば取り寄せします。

（上記価格は変更する場合がございます）

袋帯や名古屋帯などの帯芯を取り扱っています。厚みやしなやかさ、軽涼芯など各種揃えております。また、在庫に無い物やカラー芯などは取り寄せとなりますが、見本帳にてお好みの芯を選んでいただけます。