浴衣の着姿

夏、真っ盛りですね～

街を歩いていて花火大会や納涼祭りで、また、テレビのCMやバラエティー番組などなど、浴衣の着姿を目にすることが多くなりました。

浴衣の着姿を見ていて、仕立て屋目線で気になることがあります。それは、衿元で衿の打ち合わせ具合です。男性の浴衣は、胸元が見え少々はだけていてもワイルドっぽさを演出？する事ができますが、女性の場合、浴衣は長襦袢を着ないので（衿元に半衿を出すことはありません）胸元が開いているのはちょっといただけませんね。衣紋もあまり抜かず、衿をある程度深く重ね、詰めて着た方が清楚さがあり（詰めすぎると暑苦しくなりますが・・・）、逆に胸元が開いていて衣紋が抜きすぎていると妙にケバケバしく、いやらしい変な感じがします。（仕立て屋だけかもしれませんが・・・）もちろん、着付け方にもよりますが、既製品では寸法上、胸元のことまでは何ともならない場合があります。

衿元の打ち合わせ

標準とされる寸法で仕立てると以下のようになります。

衽下がりの違い

衽下がりは標準で２３cm（６寸）です。

バストが大きい方は胸元が開きやすいので、衽下がりを２０cm程度にして、胸元の布幅（脇から衿付けまでの距離）を広くします。特殊な例では衽下がりを１５cm位にしている方もいました。

衽下がりの違い

上の図で比較すればよく分かると思いますが、衽下がりを短く（剣先を高く）する事によって①よりも②の方が広くなっていることが分かります。もちろん、バストによって抱き幅（身八ッ口での脇から衽付けまでの距離）を広くしますが、抱き幅と前幅との関係や剣先までの衿付けの斜め具合も計算し、着る方の体型に合わせて寸法を変えて仕立てています。もっと、ふくよかな方は衿付けを湾曲させて付けたりもします。

「浴衣」で検索すると、着姿の画像がいっぱい出てきて、「ちょっとな～」と思うものもあります。また、ネットショップなどで見ることができますが、長襦袢?なのか嘘つき長襦袢?を着て半衿を出して浴衣?なのか単衣?なのか分からないものを着ている姿を｢浴衣｣として販売もしています。

もともと浴衣は、｢湯帷子：ゆかたびら｣ともいい、風呂上がりに着用する単衣の和服（帷子）のことで、汗を吸うように綿で出来ている物です。お殿様は、風呂上がりに浴びるように着て汗を取ったともされ、浴衣という名前が残っています。なので、夕方から着始める和服です。真っ昼間から、着ない和服なんですね～（お年を召した方がよく仰っています。チェックが厳しいですね(^_^;)）

時代と共に浴衣も夏の風物詩、ファッションとしても取り入れられ、丈の短いものや、衿にレースをあしらったものなど色々あります。私としても和服を着ていただける事は、大変嬉しいのですが、「本来はこうなんだよ」ということも知りつつ、カッコ良く着ていただきたいなあ～と思います!

先日、大島紬の仕立て直しの依頼がありました。お太りになられ、八掛の色がちょっと派手になってきたので、洗い張りをして八掛け取り替えの仕立て直しの依頼です。

早速、解きながら衿肩明きを見てみると、幾度か仕立て直しをされているようですね。洗い張り時に、裂けてしまわないように、糸で綴じて、補強の裏打ちをしました。下の写真は仕立て中の衿肩明きです。

洗い張り品の衿肩明き

写真の通り、３回衿肩明きを切り直していますので、３回以上、仕立て直しているようです。

洋服は仕立て直しが殆ど出来ないのに対して、和服は、縫い代を一切、切り落とさないため、世界中でも類を見ないリサイクル性に優れた衣服で、仕立て直しが可能です。しかしながら、ただ一つ大きく切り込みを入れる箇所は、衿肩明きです。今回は衿肩明きについて、いろんな事をお話ししたいと思います。

(私達が普段行っていることなので、地方や呉服店等によって違います。ご了承ください)

◆繰り越しについて

繰り越しは、女物着物に付いています。通常の男物(とても体格のよい方には少し付けています)や子供物には繰り越しは付けません。

繰り越し

上のイラストのように繰り越しは、肩山(畳山の折)からどれだけ衿が後ろ側にずれているかという寸法で、出来上がり(上がり)寸法と、標付けをする際の繰り越し寸法とがあります。(詳しくは下記注１を参考にしてください)

◆衿肩明きの寸法について

衿肩明きは背縫いからどこまで深く衿が付いているか、という寸法です。

衿肩明きと繰り越し

衿肩明きの寸法は通常９．２cm程度で、体型によって変化します。女物の場合、繰り越しをして着用しますので、首の付け根周りを測ってその寸法の1/4します。男物の場合は繰り越しはしないので首の中心を測って1/4します。少々男物の方が衿肩明きは小さめです。

衿肩明き採寸箇所

寸法の表し方には３種類あり、私達は出来上がりの衿肩明き寸法を使っています。呉服店や、地方によって様々なようです。

３種類の衿肩明き寸法

◆衿肩明きの切り方について

衿肩明きを切る位置ですが、きものを仕立てるときに、唯一、大きく切り込みを入れる衿肩明きですので、リサイクル性を考えて、無地や小紋のきものの場合、前身頃と後身頃の中心(四ッ山）に衿肩明きの切り込みを入れます。

身頃の中心に衿肩明きの切り込みを入れます。

布の中心に衿肩明きがあるので、女物の場合、繰り越しを付けるために、後身頃を繰り越し分(繰り越し×２）ダブらせて標付けをします。出来上がったきものを見ていただくと分かりますが、後身頃の内揚げが前身頃の内揚げより多いのは、そのためです。

付下げや訪問着などの柄合わせがあるきものは、柄合わせをして、肩山が決まり、肩山から繰り越し分下がった箇所に、衿肩明きの切り込みを入れます。また、紋付きは紋上端からの距離から衿肩明きの位置を決めます。

今まで私が仕事をしてきて、衿肩明きの切り方には、大きく３種類の切り方があるように思います。この切り方によって、衿を付けるカーブの度合いも違ってきます。

真っ直ぐ切る衿肩明き

真っ直ぐな衿肩明き

この衿肩明きは、真っ直ぐに切り込みを入れますので、前身頃と後身頃を入れ替えたりする場合に都合がよく、仕立て直す場合に一番有効な切り方です。但し、衿肩明きから剣先(衽の一番先端)まで、衿付けが緩やかに、スムーズにカーブを付けないといけないため、衿肩明きの裁ち切りから2cm程度「付け込み」をしないと、うまく衿が付きません。しかも、縫い代が深いため、布地が吊ってしまう場合があります。

ちょっとカーブを付けた衿肩明き

カーブを付けた衿肩明き

私達が通常、衿肩明きの切り込みを入れている方法です。普通体型の場合、約２ｃｍ手前から０．８cmのカーブを付けます。特異体型の場合は少々カーブを大きくします。背では衿肩明き裁ち切りから１ｃｍの深さで衿を付け、衿肩明き先端では０．２ｃｍの深さで縫います。(注１：繰り越し(上がり)は繰り越し＋衿付けの縫い代約１cmの寸法です)

肩山まで切る衿肩明き

肩山まで切る衿肩明き

上のイラストのように、肩山まで衿肩明きを切る切り方があります。仕立て直しがやり辛く、前身頃と後身頃を入れ替える場合では、衿肩明きが向かい合って布地が切り落とされてしまう場合があります。今まで仕事をしてきて、直し物などのきものに多いような気がします。

男物の衿肩明き

男物の場合は、繰り越しが付かないので、真っ直ぐ、あるいは０．２cm程度のカーブを付けて衿肩明きを切っています。

以前、きものを日常着にしている方が、「長襦袢の衿と着物の衿のそぐいが悪い」とおっしゃっていたので、着物と長襦袢を見てみると、衿肩明きや衿の付け方が違っていました。長襦袢の衿付けを直しましたが、同じ仕立屋で作ったものならば、同じ衿付けのカーブで付けますので、そぐいよく着られると思います。

また、浴衣を持ってこられた方に、「衿は角張って付けないでね」と言われたことがあり、大きくカーブを付けて衿肩明きを切って、衿付けをしました。

些細なことかもしれませんが、着る方にとって居心地悪い着物とならないように、寸法見本は出来るだけお預かりするようにしています。

仕事場を整理していたら、曲尺（かねじゃく）の２尺物差しが出てきました。

和裁で使用する長さは鯨尺（くじらじゃく）ですが、同じ尺・寸・分という単位なので間違えて購入したのかな？

鯨という名前が付いているのは定かではありませんが、鯨のひげから作られたともいわれ、その名前が付いたそうです。尺・寸・分・厘という単位を使います。

それに対して建築で使われるのは、曲尺で１尺は３０．３cmです。柱の太さなど、長さや面積に使われています。

もっと身近なものでは、大人のお箸の長さで、７寸５分で約２３cm。子供の箸やお弁当に付いている短い箸では、１時間も使っていると肩がこってしまうそうです。その長さは、大人の肘から手首のくるぶしまでとか、また、お正月に使う「祝い箸」の長さは８寸で、八で末広がりの意味から８寸だそうです。私達の生活の中に、昔から伝わる長さが今もなお、根強く息づいていますね。

さて、和裁の鯨尺の１尺は３７．９cmです。

下の写真のように、鯨尺と曲尺の２尺物差しを並べてみると、鯨尺の８寸は３０．３cmで曲尺の１尺にあたります。鯨尺１尺６寸が曲尺の２尺となります。

何か、ややっこしい(-_-;)

曲尺と鯨尺の２尺を並べてみました。

◆和服の寸法は、鯨尺が基になっています。

和服の長さも、昔から変わらず、今なお使っています。私は、名古屋で和裁の修業をしましたが、和服の寸法は鯨尺で記入されいるものが殆どで、換算表を使ってｃｍに換算し、ｃｍの物差しを使って縫製をしていました。和裁を勉強し始めた私にとって、換算表を見ることは面倒とは思いましたが、慣れてくるとよくある寸法、袖口は６寸＝22.7ｃｍというようにすぐ思い浮かぶようになり、鯨尺の長さを覚える煩わしさもなく、すんなりと和服の各部分の長さを感覚的に身に付けることが出来ました。

以前のブログ(着物の寸法について01)にも載せたように、昔は並寸法というのがありました。その中で昔から変化せず、通常に決まっている寸法があり、もともと鯨尺の寸法が基となっています。

イラストの衿は、バチ衿です。

女物着物の場合

袖口明き　　　　　６寸（22.7ｃｍ）

広衿幅　　　衿肩回りから衿先まで真っ直ぐで３寸（11.4ｃｍ）

バチ衿幅　　衿肩回り１寸５分（5.7ｃｍ）　剣先１寸７分（6.5ｃｍ）衿先２寸（7.5ｃｍ）

上記以外で、体型によって変化させますが、ほぼ決まっているのが

袖付け　　　５寸５分～６寸(20.8～22.7ｃｍ）

衽下がり　　５寸５分～６寸(20.8～22.7ｃｍ）

身八ッ口　　３寸５分～４寸（13.3～15.2ｃｍ）など・・・・・

残りの寸法の身丈・裄(袖幅・肩幅)・身幅(前幅・後幅)などは、体型によって細かく寸法を変えます。

修業を終え実家に戻りましたが、実家では全て鯨尺で仕立てを行っていましたので、現在では鯨尺を使用しています。６年間、鯨を換算してcmに変えて仕事をしてきた二刀流？ではありましたが当初、戸惑うことがありました。背縫いは１ｃｍという長さが身についていたせいか、鯨での背縫いは通常２分５厘の９．５mmで「ちょっと細いよなあ～」、３分では太いと感じ、背縫いはcmの物差し、あとは鯨というように使い分けていました。

◆寸法の確認方法

お客様の寸法を割り出したり、体型に合わなくなった着物の身幅の確認、呉服店からいただく伝票の身幅(前幅・後幅)など、必ず確認をしています。

例えば、一番太い箇所がヒップ１００cmの方で、前幅が６寸５分・後幅が８寸の場合、ヒップ１００cmなので衽幅(合褄幅)は４寸２分程度だとすると、大ざっぱではありますが、着付けの基本の衽の立褄が脇線に揃うような着付けをし、立ったり座ったり動作をしやすくする緩みが、どのくらいあるのか確認の計算をすると

きもの身幅の構成

まず、前幅＋後幅×２＋衽幅(合褄幅)の計算を行います。

６５＋８０×２＋４２＝２６７(２尺６寸７分)でこれをcmに換算すると、

２６７×３．７９＝１０１１．９３となり身体を巻くきものの幅が約１０１ｃｍ

ヒップ１００ｃｍと比較して緩みが１ｃｍしかないという結果となり

「この寸法では狭く、もう少し身幅を広げた方が着やすい」となります。

緩みは体型や着物を使うTPOによっても異なりますが、４cm以上はあった方がよいのではないかと思います。

◆鯨を使い始めて、困ったのは、

名古屋帯を仕立てる場合、修業先では並寸法の８寸上がりの場合、垂幅は30.3ｃｍに出来上がるようにして、垂幅の半分の手幅は換算表を見ると４寸が15.2ｃｍとなっていますので、その寸法に出来上がるように標を付けます。帯芯は30.3cmで裁断しますが、手の帯芯幅は半分に折って15.15ｃｍとなります。結果、手の出来上がり幅より0.05ｃｍ帯芯が狭くなり、この0.05ｃｍの差がちょうどよく手の部分の中に入る帯芯の幅としっかりと身についていました。これが鯨尺で標付けをして真半分になってしまうと0.05cmの差が無くなってしまい、何となく芯がダブってしまうと感じました。このことはｃｍと鯨の換算の誤差で、実際には、名古屋帯の場合では生地や帯芯の厚み、素材(透ける物か否か？)によって微妙に標付けや帯芯の幅を考慮することが必要になってきます。

土地や建物に使われている「坪」は私にとって解りやすく、この土地５０坪だねといわれれば何となく想像が付きますが、165.3㎡とか言われると「？」ですね。着物の袖丈とか測らなくとも、ぱっと見で「長いね・短いね」と感覚で感じ、１尺３寸位かな？なんて思ったりもします。

修行中はｃｍ物差しの１mmの細かなメモリを見て標を付けたりしていました。鯨の最小メモリは１分で、その間隔は約４mm弱で１mmのメモリの約４倍で大きく感じました。仕立ての基礎となる標を付ける際には、きっちり仕立てようとすればするほど○寸○分強or弱とかｃｍのメモリとは違った仕立ての味付けみたいなことが、布地によって必要ですね。

毎日、熱いですね。

浴衣や単衣の仕立て依頼も一段落し、現在、袷物の仕立てが殆どを占めています。 続きを読む →