譲ってもらったきものや、古着屋さんやネットから購入したきものなど、寸法直しの依頼が多くなっています。今回から、寸法直しについて説明します。第一回は裄直しについてです。

○裄直し

寸法直しで一番多いのは「裄直し」です。裄を長くするというのがほとんどです。和服の裄は、身長×０．４＋２ｃｍを基準とします。お母様のきものであったり、ネットや古着屋さんで購入されたものだったり、きもの以外にもコートであったり、いろいろあります。

裄直しで注意するポイントはいくつかあります。

・縫い代があるのか？

　長くする場合、単衣は裏に返せば縫い代の量が分かりますが、袷衣の場合は、指で触って縫い代の量を測り、およその長さを割り出します。一番確実なのは袖付けの縫い目を解き、表生地、裏生地の縫い代の状態(切り込みが入ってないかどうかなど)確認をし、直せるのかどうかを判断します。

また、振袖や訪問着など袖着けに柄がある場合は、布端まで柄があるのか、袖幅と肩幅で直した場合、柄がずれるので、袖を作り直した方がよいのかなど、確認する必要があります。

・肩幅と袖幅のバランス

　肩幅だけとか、袖幅だけ直すという場合がありますが、裄寸法は裄＝袖幅＋肩幅で、割り振りバランスは、袖幅≧肩幅です。袖幅と肩幅が同寸、あるいは袖幅の方を数センチ広くします。例えば袖幅が異様に細かったりしないように気を付けます。

・変色の有無

紫や濃い緑色のきものは、時間が経つと色焼け(薄く変色)してしまいます。寸法を長くしたり広げたりする場合は、変色の程度を確認します。また、表側に色チャコを使った標付けがされている場合もあります。

振り側に表から色チャコ

ひどく色焼けしている場合や色チャコなどの具合を見て、直すのを中止するか、そのまま直すか、色掛け(色の修正)やシミ抜きをしてから直すのか一度お客様と相談をします。

・長襦袢は？

浴衣以外のきものの下には長襦袢を着用します。私どもでは、

きものの裄寸法―１．２cm＝長襦袢の裄寸法

きものの袖幅寸法―０．８ｃｍ＝長襦袢の袖幅寸法

きものの肩幅寸法―０．４ｃｍ＝長襦袢の肩幅寸法

を基準にします。（きものの生地が滑りが悪い生地で、長襦袢の生地が大しぼ縮緬など、とても伸びたりする場合、袖幅を上記以上に控えることがあります）

袖の丸みは着物と同寸、または小さな丸みでは丸みを付けない角袖の場合もあります。

長襦袢控え寸法

長襦袢の裄が着物の裄より長い場合、袖口から長襦袢が出てしまいます。また、トータルの裄が合っていても極端に長襦袢の肩幅が狭く、袖幅が広い場合、袖振りから長襦袢が出てしまいます。裄直しをする場合、基準となるきものの袖幅･肩幅寸法が必要です。体型が変わっても、裄寸法はほとんど変わりません。和服を着慣れている方はいつもの裄寸法が決まっていますが、初心者の方はご自分の寸法をしっかりと決めて、その寸法を基本の寸法にして、これから着られる長襦袢や着物、羽織などの寸法を揃えた方がよいでしょう。

・布幅いっぱい以上の裄直し

布幅一杯以上の裄にする場合、袖に共布で割り布を入れて長くする方法があります。

以前、踊りをされている方の出来上がり袷衣きものの裄直しをしたことがあります。身長の割に長い裄で、踊りで袖口を掴みたいとのことです。裄が７２cm、袖幅が約３８ｃｍです。反物の幅は約３６cmで縫い代が必要なので布幅いっぱいで縫ってもできません。提案させていただいたのが、掛衿を使う方法です。

掛衿は本衿の上に縫い付けてある布で２枚重ねになっています。今回、掛衿の長さが袖丈以上だったので、衿を解き掛衿を使って袖付け側(振り側)に割布として接ぎ足しました。

袖に割布入れ（表側）

裏袖は袖口側に裏地を継ぎ足し、袖を作り直し、裄を直しました。本衿は掛衿の長さで摘み、同じような厚みの布を裏側で重ねます。

袖に割布入れ（裏側）

それ以上長くする裄直しでは、肩幅にも布を継いで長くする方法もあります。いずれも表生地は共布がないとできません。

袖と肩に割布入れ（表側）

テレビなどできものを着られている方の映像を見る時に、ついつい見てしまうのがきものの掛衿など衿元、半えりの出具合、袖口、振りなどです。袖口や振りから長襦袢が出ていると「寸法が合っていないんだな」と、残念な気持ちになってしまいますね。逆に言えば、そのあたりを気を付ければ着姿はきれいになると思います。

女性が上･男性が下？

問題：女性が上で、男性が下。何のことでしょうか？

ヒントは羽織や帯などに関係します。

答えは、羽織の衿に付いていて、紐を付ける乳付け（ちつけ）とか紐付けと呼ばれている小布のたたみ方です。私たちはよく「チ」と言っていますが、そのたたみ方が男女によって違います。

女性は上に乗っている布を上向きに、男性はその逆です。

羽織の乳付け

その他にも、子供物のきものには、衿に紐を付けますが、女の子は縫い目を上、男の子は縫い目を下にします。

子供物きものの紐付け

帯も同じで、女性が締める名古屋帯で、胴に巻く部分は縫い目が上で「わ」が下(袋帯も同様)ですよね。男性の角帯で二つ折りにするものは、女物の逆で「わ」が上です。「わ」が下側だと引っかかって、ささっと刀が差せないという理由からきています。

和服は、無駄づかいをなくし節約した反物の裁断方法だったり、体型が多少変わっても対応できるように作られています。歴史を見ると、女性達が広い帯が締められるように袖付けが短くなり、お端折りが整いやすいように身八ツ口が作られたなど、いろいろな工夫があって、現在のきものの形があります。でも、近年いろんな意味で男女の壁がなくなってきています。女性だって、お端折りのない男物の様なさっと羽織れるきものの方が簡単なのかもしれません。その意味や理由を知ってこそ、使い勝手がよいお洒落で粋なきものができるかもしれませんね。

これまでに子供物のきものを説明しました。今回は、子供のお祝いに着るきものに施す「揚げ：あげ」について説明します。

以前紹介したように、子供の健やかな成長を願い、様々なお祝いがあります。地方によっても異なりますが、主なお祝い着と肩腰揚げなどは以下のようなものがあります。

・お七夜の祝

生が七日目に行うお祝いで、この日に命名（名前を決める）します。赤ちゃんには、産着を着せる習慣があります。産着（うぶぎ）に揚げはしません。

・お宮詣り

誕生後、初めて氏神様に参拝することを「お宮詣り：おみやまいり」といいます。生後３０日前後、あるいは１００日目に行うところもあります。この時に着せるのが「宮参り産着」と呼ばれる２枚重ねの掛け着です。この掛け着に揚げはしません。子供を掛け着でくるみ、祖母が抱きかかえ、紐をたすき掛けにして背で結び、紐には狛犬の張り子を付けたりします。この時の２枚重ね掛け着は、三歳のお祝いにも使用できます。

・三歳のお祝い：髪置の祝

主に女の子のお祝いです。この頃から、男女異なる髪型をし始めた儀式がのが始まりです。お宮詣りで使用した２枚重ね掛け着を使用する場合が多いです。

上着はきものに、下着についている朱色の飾り袖を取り、長襦袢として使うことができます。きものも長襦袢も肩腰揚げをし、袖丈が長い場合は袖揚げも行います。掛け着は大名袖なので、丸み（袂丸）を付け袖口明きまで縫い合わせます。紐は紐飾りを取り、約７．５cm幅なので身八ッ口（脇止まり）を紐幅の中心位置に縫い付けます。

長襦袢には半衿を付け、肩腰揚げなどを行い丸みを付けます。帯は軽いしごき程度で、上に被布を着せる方が多いようです。

・五歳のお祝い：袴着の祝

男の子のお祝いです。少年へとうつり初めて袴を着ける儀式で、これ以降は男女別々の衣服を身につける習慣があり、この名残と言われています。五ッ紋付きの羽織と袴を着ます。きものと長襦袢には肩腰揚げ、紐を付け、羽織には肩腰揚げ、袴丈によっては袴揚げをする場合があります。袖は、丸みを付けない角袖とします。

・七歳のお祝い：帯解の祝

女の子のお祝いです。この頃になると、紐付きのきものをやめて、帯を締める儀式で、この名残と言われていますが、きものにも長襦袢にも紐を付ける方は多いです。どちらにも肩腰揚げをする場合がほとんどです。三歳・五歳のお祝いでは、腰揚げの位置は、被布や袴に隠れてしまいますが、七歳のお祝い着は隠れないので、腰揚げの高さによってイメージが変わります。腰揚げは待ち針で仮留めをして全体を見ながら位置を決めます。

・十三詣り

関西で主に女の子のお祝いです。地方によっては男子に褌（ふんどし）を贈る褌祝や、女子に腰巻きを贈る腰巻祝などがあり大人へと成長する区切りの儀式として行われ始めたそうです。本裁ちのきものに肩揚げのみ行い、お端折りをしてきます。ちなみに、舞子さんのきものにも肩揚げをします。

・揚げの種類と方法

・腰揚げ

身丈とは、きものの出来上がった長さのことで、着丈とは、きものを着た状態の長さのことです。着丈は首の付け根から床までの長さを基準として体型などによって加減したり、子供の着丈は身長×０．８で計算することもでき、身丈―着丈が腰揚げ分となります。

腰揚げとは、腰あたりで腰上げ分を摘んで縫いとじすることをいいます。

女の子の三歳のお祝いや、男の子五歳のお祝いでは、被布を着たり袴で腰揚げ摘み上がりの「わ」の位置は見えませんが、女の子七歳のお祝いでは、腰上げの位置によってかわいらしさが変わります。昔は比較的腰上げの「わ」の位置が低かったようですが、最近では大人びた着方で腰上げの「わ」の位置が高いようです。

腰揚げ分の量があまりにも多く腰上げの位置が低くなってしまう場合は、二重揚げをします。

・肩揚げの方法

肩幅の中心を摘まみ山として肩揚げをします。肩揚げをする寸法は実際に測ったり、身長×0．4＋2cmで計算することもできます。

・袖揚げの方法

着丈（腰揚げが出来上がった寸法）－袖幅／２より長い場合、袖口より４cm程度の位置で袖揚げをします。

参考資料

• 社団法人日本和裁士会発行　新版和服裁縫下巻
• 社団法人全日本きもの振興会編　きもの文化検定公式教本Ⅰきものの基本　

子供のきものの裁断方法を説明してきました。先回にも説明したように、様々な裁ち合わせ方法があり、大人物からの仕立て替えや余った布などを使う場合もあり、限られた布の長さで、工夫して、裁ち合わせをして、極力無駄を省いた裁断方法ともいえます。

大人用反物一反で、四ッ身アンサンブル（着物と羽織）

例えば、着尺地（きじゃくじ：きもの用反物）は約１２ｍありますが、半反では一ッ身きものと袖無し羽織ができます。また、一反で元禄袖の四ッ身のきものと羽織(アンサンブル)が作れます。

子供のアンサンブル裁ち

・半反物(５．７ｍ)で一ッ身きもの(元禄袖･筒袖)と袖無し羽織（またはちゃんちゃんこなど)

・一反使い四ッ身きものと羽織(元禄袖･筒袖)

子供の和服は寸法の決まりはあまりありません。身丈は子供の着丈(きものを着た長さ)に１尺(約38cm)加え、裄は２寸５分(約10cm)加えて作り、肩腰揚げを繰り返して、数年間着ていました。

最後に、お子様の身長から、着丈と裄寸法を割り出し、肩腰揚げをします。袖揚げは、引きずってしまう場合に行います。いずれも子供らしい揚げの位置で行います。詳しくは、次回に紹介します。

先日、お祖母様が着た付下げのきものと長襦袢を、７歳用のお祝い着に仕立て替えしました。

身頃は、背と衽付けの柄を合わせ、内揚げの位置で裁ち切り、つなぎ合わせています。

背縫いを深くして、肩に柄が多く出るようにしました。

※注　きものも長襦袢も、大人用に戻すことはできません。

子供用きもの（右肩の柄）

胸の柄も多く出るようにしました。

袖丈は裁ち切りいっぱいで６０cm程にできました。

子供用着物（前）

･四ッ身

後身頃の背から衿を取り、前身頃を摘んで衽が付いているように縫い目を立てるのが特徴です。５～６歳頃まで着ることができます。現在では子供物全般のきものはこの方法で作られています。

四ッ身女児きもの（長袖）

○四ッ身きもの　並幅物約５．７ｍ　

身丈約１２５cm・袖丈約３２cm(元禄袖)

長着以外の四ッ身としては四ッ身羽織、四ッ身被布などがあります。

四ッ身女児羽織（元禄袖）

四ッ身男児羽織（筒袖）

四ッ身被布長袖

四ッ身被布元禄袖

・五ッ身裁ち(大四ッ身裁ち・別衽裁ち)

五ッ身裁ちは前身頃より衿を取り、衽は半幅の布を使って付けます。大人物に近い寸法に作ることができます。

○五ッ身きもの(大四ッ身裁ち・別衽裁ち)　並幅物７．６～８ｍ

　満７歳の標準身丈１３４cm・袖丈３６cm(元禄袖)

・六ッ身裁ち(大人用の裁断方法)

六ッ身裁ちは本裁ち(大人用きもの)と同じ方法で裁断し、寸法を子供用紙仕立てる方法で、８歳以上の子供物に用いられる裁断方です。

○六ッ身きもの(大人用の裁断法)　並幅物約１２ｍ

四ッ身長袖着物から六ッ身（大人用振袖）までを並べてみると･･･・・

四ッ身祝い着から六ッ身（大人用振袖）を並べてみると

今回は、今ではもう仕立てられなくなってしまった、二ッ身から三ッ身までを紹介します。

･二ッ身裁ち

原則、裏表区別が付かない両面物を使用し、背縫いがつきます。トータルの幅は一ッ身と変わらない(狭くなる？)のと、前幅と衽幅のバランスが悪く、今ではほとんど作られることがありません。

○二ッ身きもの　並幅物３．８～４．５ｍ　※両面物に限る

　身丈約９５cm・袖丈約４９cm

標準的な寸法の、お宮詣り初着（お祝い着）と二ッ身、初着（袖通し）を重ねてみると、こんな風になります。お宮詣り初着は3歳でも使われるため身丈は長く仕立てます。

・三ッ身

昔、数え年３歳のお祝い（お宮詣り）に初めて背縫いのあるきものを着せる習慣があり、三ッ身を着ましたが、着られる期間が短く、今では用いられなくなりました。三ッ身も原則、両面物を使います。片面物でも作れますが、余分な残布が出てしまい経済的とはいえません。着た時の格好は二ッ身よりもバランスがよいです。

○三ッ身きもの　並幅物４．５～５．７ｍ　※両面物に限る

　身丈約１００cm・袖丈約５７ｃｍ(長袖)

上記の裁断図より袖を取った残りで身頃竹の三倍でできることから三ッ身という名が付きました。

長着以外の三ッ身の和服として袖無し三ッ身被布などがあります。

三歳児用　袖無し被布

先回、一ッ身を紹介しましたが、お宮詣りなどに使われるきもので、まだ需要があります。しかし、二ッ身と三ッ身は、現在、殆ど作られることはありません。その理由として、一ッ身から三ッ身を標準寸法で作った場合、一ッ身は後身頃中心から衽の先までで、４７．５cm、二ッ身は背縫いから衽先までが４７ｃｍ、三ッ身は４８．５ｃｍで、トータルの幅も一ッ身と同じような幅です。

標準的な寸法（長袖）のきものを重ねて見るとこんな風になり

一ッ身から三ッ身を並べてみるとこんな風になります。

二ッ身や三ッ身は、階段状に複雑に裁断するので難しいことや、お祝い着ではお宮詣りの一ッ身宮参り初着と、その他では四ッ身が殆どとなりました。二ッ身も三ッ身は着る期間が短いのと、お祝い以外で一般の方は着られないため、ほとんど作られていません。

子供物の裁ち方について

子供物は一ッ身～六ッ身まであると説明しましたが、その名称は、裁断方法の名称です。(ちゃんと表すと○○○裁ちです)反物を裁断する時に袖を取った残りが、断ち切る身頃の長さの何倍取るかによって、三ッ身は３倍、四ッ身は４倍・・・というように名称が変わります。（一ッ身・二ッ身は別です)

子供物は、大人物からの仕立て替えや余った布などを使う場合もあり、限られた布の長さで、工夫して裁ち合わせをして、極力無駄を省いた裁断方法ともいえます。

※以下の裁断図の布地の幅は普通、並幅で約３６ｃｍとしています。

※裁断図の実践は裁断する箇所･点線は折り山です。

・一ッ身裁ち

後身頃に背縫いを付けず、１枚の布幅いっぱい使って後身頃とするのが特徴です。前身頃と衽は反物の１/２幅を使います。およそ２歳まで着ることができます。

一ッ身は生まれてばかりの時に肌襦袢や半襦袢、産着(手通し) 、宮参り産着(宮参り掛け着)、歩き始め肩腰揚げをして着る一ッ身長着（ながぎ＝きもの)、一ッ身袖無し羽織（ちゃんちゃんこ・伝知）、一ッ身袖無し被布などがあります。

使用する布の長さは、短い物で約3m使う産着(手通し)から、長く布を使う宮詣り産着大名袖(袷で裏地別)は8ｍ使い、様々な裁断方法があります。（共紐で長い袖で仕立てる約８ｍから関西地方では９．６ｍと布を長く使うところもあるようです)

以下の裁断図は、反物の長さが短い順に並べました。

①産着(手通し)　並幅物３ｍ(別途紐布が必要)

　身丈６５～７０cm・袖丈約１９cm(平袖)

②産着(手通し)　並幅物３．４～３．８ｍ(別途紐布が必要)

　身丈６８～７６cm・袖丈１９～２３cm(平袖)

③一ッ身きもの　並幅物４ｍ(別途紐布が必要)

　身丈８５～９０cm・袖丈約２５cm(元禄・筒袖)

④一ッ身祝着大名袖(共八掛･共紐)　並幅物８～８．２ｍ

　身丈９５～１１５cm・袖丈約５７cm

一ッ身祝い着の宮参り初着(宮参り掛着)には、幅約７．５cmの紐に紐飾りが付きます。また、紋が入ってないものには、糸で背守りを付けるところもあります。

市販されている一ッ身宮参り初着には、下着と飾り袖が付いているものが殆どで、後の女児三歳のお祝いには、赤い飾り袖を取り外して、下着には半衿を掛けて長襦袢として使います。

⑤関西地方の一ッ身祝着大名袖(共八掛･共紐)　並幅物約９．７ｍ

　身丈約１１７ｃｍ・袖丈６４ｃｍ

参考書籍

• 愛知県和裁教授連盟　発行「わさい」
• (社)日本和裁士会編　「新版和服裁縫」
• (社)日本和裁士会技術指導部･技術研究部編「和裁教科書」
• (社)日本和裁士会編「知っておきたい和裁の知識」

子供物(児裁ち)と呼ばれるきものの種類は、小さい順に並べると一ッ身、二ッ身、三ッ身、四ッ身、大四ッ身(五ッ身・別衽裁ち)が有り六ッ身は大人物(本裁ち)となります。一ッ身は生後から、五ッ身あたりでは１２歳程度まで着ることができます。

・一ッ身は生後から２歳頃までで、産着などが作れます。

・二ッ身と三ッ身は原則、両面物(裏表がない生地)でないと作れません。三ッ身は片面物でも作れますが余分な残布が出てしまい不経済で、一ッ身～三ッ身の身幅がほぼ同じなので、二ッ身や三ッ身は現在ほとんど作られていません。お祝い着以外に日常着の需要がなくなったことも原因の一つです。

七五三で着る祝着は、ほとんど四ッ身のきもので、身丈と裄を長く作り、肩で摘む「肩揚げ」、胸元から腰で摘む「腰揚げ」を行います。(他に必要ならば袖揚げや肩や腰の二重揚げなどを行います)出来上がりの大きささにもよりますが、およそ３年間くらい着られる様な長さになっています。

後日、子供着物の種類を詳しく説明します。

・キラキラネームの影響？

きらきらネームが流行っていたちょっと昔、読むのが難しい名前も多く、男の子なのか、女の子なのかも分からないことが多く、幼稚園や小学校の先生は四苦八苦していたと聞きます。その頃、七五三の貸衣装屋さんや、写真屋さんがこぞってダイレクトメールを七歳・五歳・三歳がいる家庭へ、男女の着別なく送付したそうです。なので三歳・五歳・七歳の３回、お祝いをするようになった地域があるそうです。

・重たい7歳祝い着

昔々、とあるチェーン店展開する呉服店の支店から「大人用振袖を７歳の祝い着にしてください」と依頼がありました。７歳の寸法で仕立てて、２０歳の時には仕立て直してきたいとのことです。店員さんの強いご要望があり、仕立てましたが、丈も幅にも縫い代が多く、肩揚げ、袖揚げもあり、予想通り子供にとって重たい物となりボコボコになりました。しばらくして本店の方より電話があり、そのような場合は、一度本店に聞いてくださいとのことでした。

袋帯もありました。丈も幅も縫い込んで、ほしいとのことでした。織り方にもよりますが、金糸銀糸等のキラキラした糸を使っている場合は特に、その後の縫い跡は消えないので注意が必要です。また、布の厚みにもよりますが、丈も幅もゴロゴロで締めにくくなる場合があります。

・サイズを表す子供物の呼び方？

三ッ身は３歳用と思われがちですが、布の長さによってベストな裁断方法で仕立てます。その呼び方が、一ッ身～六ッ身(大人用＝本裁ち)であり、反物の長さを考慮して、子供の成長に合わせて仕立てます。

「子供用きもの(児裁ち)」とは生まれてから１２～１３歳位までに着るきものを指します。子供のお祭り用法被を買いに行った時、「三ッ身ですか、四ッ身ですか？」と聞かれたことがあります。お祭り用法被などの場合は三ッ身より大きいサイズが四ッ身といった具合に、サイズのことをさしているようです。

参考書籍

まずは七五三の着物でしょうか。

子供のきものと聞かれて真っ先に思い浮かぶのは七五三のお祝着ではないでしょうか。七五三のお祝いは、１１月１５日に晴れ着を着て神社などに参拝し、子供の成長を祝う儀式です。３歳のお祝いは女の子で「髪置きの祝」、５歳は男の子で「袴着（はかまぎ）の祝」「着袴（ちゃっこ）の祝」、７歳は「帯解きの祝」と呼ばれています。一般庶民がお祝いするようになったのは、明治時代からといわれています。着るきものは主に四ッ身が主流です。七五三などの祝着の場合は袖丈が長い「長袖」で、普段着には元禄袖(女児)、舟底袖･筒袖(男児)を付けます。

初めての参拝「お宮詣り」

お宮詣りとは、子供が生まれてから１ヶ月後(男児３２日目、女児３３日目に行うとされています：地方では100日後)に氏神様へ初めて詣でるお祝いの儀式です。そのお宮詣りの時に着る２枚重ねの式服「宮参り産着(うぶぎ)・宮参り掛着(かけぎ)」があります。

主に一ッ身が用いられますが、地方によっては長尺物を使い五ッ身（別衽裁ち四ッ身）などにして作られることもあります。袖は大名袖です。(袖口は広口)

大人の女性へ「十三詣り」

関西方面で、主に女の子のお祝いで「十三詣り」という儀式があります。和服はほとんど大人寸法で作り大四ッ身(五ッ身・別衽裁ち)または大人用きもの(本裁ち＝六ッ身）に肩揚げしたものを着て、大人と同様にお端折りをし、袋帯などの大人用帯を締めます。

参考書籍

• 愛知県和裁教授連盟　発行「わさい」
• (社)日本和裁士会編　「新版和服裁縫」
• (社)日本和裁士会技術指導部･技術研究部編「和裁教科書」
• (社)日本和裁士会編「知っておきたい和裁の知識」

女性が浴衣に合わせる帯として一般的なのは「半幅帯」です。

半幅帯の文庫結び

半幅帯は、浴衣以外にもウールなどの普段着や羽織の下に締める帯としても使われています。絹の博多織が有名ですが、紬織の物やウールといったものもあります。化繊もありますが、とても滑る素材のものは締めにくいので注意しましょう。幅は１５～１６cm、長さ３．４～３．６ｍ位ですが、市販品の物で幅１７cm、長さ４．３ｍという帯もあります。

半幅帯・貝の口

半幅帯以外では、絞りや縮緬、紬などを用いた兵児帯（へこおび）があります。柔らかく、蝶々結びのように簡単に結ぶことできます。昔は、子供や男性用の帯とされていましたが、最近では女性も締めている姿が増えてきているようです。兵児帯の幅は大幅物６８cm位、長さ３．８ｍ位です。

男性が浴衣に合わせる帯は、角帯や兵児帯です。角帯は半幅帯より狭く出来上がり幅は８．４cm～９．５ｃｍで、長さは４～４．２ｍです。博多織や綴織が有名で、デザイン柄を織った紋織や紬があり、その形は袋状になったものや、単帯、二つ折りになっているものがあります。

角帯・半幅帯・兵児帯を並べるとこんな感じになります。

半幅帯の仕立ては、袋状のものや単帯の裁ち切り端をかがったり、くけたり、三つ折りにしたりします。また、きものの古着で作ったり、ご夫婦で、袋帯を半幅帯と角帯にしたりと、布さえあればいろんなアイデアは広がります。