私達が使っているスナップを、紹介します。
下の写真で、左側４つの直径8mmのものは、主にコートで使用します。真ん中のものは、たまに着物でも使われています。右の２つは６mmで、着物や長襦袢に使っています。
和裁で使っているスナップ
お客様など指定があれば、布で包んである「包みスナップ」を使います。
包みスナップ
金属製のものは、時間が経つと錆が出て着物の衿裏や長襦袢の衿芯に浸みてしまう場合があるので、プラスチック製のスナップを使う場合もあります。
プラスチック製のスナップ
地方や呉服店などにもよりますが、私どもで付ける数は、背縫いを中心に１個・２個です。
１個の場合、背中心に付ける場合もありますが、下のイラストのように、ゴロゴロしないように、背縫い代を避けて付ける場合もあります。
スナップ１個の場合
２個の場合は、背縫いから４～６cm程度の所に付けます。
スナップ２個
今まで仕事をしていて一度、６個付けたことがあります(^_^;)
スナップ以外に紐(穴糸など)をつけて、衿が半幅に折れる様にするものもあります。
背の紐(穴糸など)
喪服一式など結納に必要ということで、正絹(絹100％)絽長襦袢を仕立てています。
絽長襦袢の背縫い
この場合、居敷当てが付かないので、補強の意味で、背縫いは約70cm程度一針ずつ縫い返しをします。
絽長襦袢
背縫いの縫い返し
脇は、10cmほど縫い返しをします。
絽長襦袢
脇の縫い返し
身八ッ口には、力布で補強します。
絽長襦袢
身八ツ口
裾は地の目(絽の目)を通して(揃えて)三つ折りぐけにします。地方や呉服店によっても違いますが、くけ上がり幅が約１cmの場合もあれば、約３．５cmの場合もあります。この場合は、１cmです。
絽長襦袢の裾
生地が透けるのものなので、衿肩明きには、大きな肩当ては付けず、三日月布(力布)を付けます。
絽長襦袢
三日月布
衿先布も、地の目を通して仕立てます。
絽長襦袢の衿先
正絹物(絹100％）のものは、裾や袖底(袖下)など地の目を通して仕立てます。
「地の目を通す」という意味は、布の耳端から耳端まで横糸１本ずれないように通すことをいいます。
例えば、名古屋帯の垂先も地の目を通しますが、縫い合わせる際に下の写真のように綴じます。
名古屋帯
垂先の綴じ
正絹物であれば袷着物や長襦袢の裾など、名古屋帯の垂先・手先など、よっぽどの箔使いや耳端の吊れ、強い生地のゆがみなどがない場合は、地直し(仕立て前にアイロンを掛けること)で生地を真っ直ぐにして、地の目を通して仕立てています。
女物大島の掛け衿
現在、着物には掛け衿という本衿（地衿）の上にもう一枚、共地の布が付いています。
女物袷着物の掛け衿
掛け衿の役目は本来、布の補強と汚れたら掛け衿を取り外し、洗ったり出来ます！という布です。半纏や時代劇によく出てくるパターンで、娘さんが着ている黄色地に格子の着物の衿に、黒繻子が付いているのを見かけたことがあると思いますが、同じ発想ですよね。昔はクリーニングも無かった時代で、洗うと言えば「洗い張り」だったんでしょうね～。だからよく汚れる首回りの掛け衿を、簡単に取り外せる工夫をしたのでしょうね。
私が仕事を始めた２０数年前までは、反物を裁断する時に、掛け衿を交換するように、二枚取る裁断法がありました。
女性物の掛け衿
地方などによって変わりますが、女性物着物の掛け衿の長さは、着物の種類によって変えています。浴衣は剣先から約１０cm程度を目安に（背からの長さは４５cm程度）、着物（袷・単衣）となると浴衣より少し長めで背からの長さは４８cm程度です。衿肩明きや繰り越しが大きい場合や、反物の長さが短い場合はこの限りではありませんが、このくらいを目安に仕立てていました。でも、最近ではもう少し長めで５０ｃｍ程度が多いようです。昔の着姿は帯揚げの上に掛け衿先が見えていた方が多く、現在は長めになったために掛け衿先が見えない着姿を見るようになりました。
男性物の掛け衿
男性の着物は、女性物と比べ剣先が高く（衽下がりが短い）、掛け衿の長さは４０cmちょっとでしょうか。
仕立て方について
・別付け別納め
地元の呉服屋さんで一軒、きものの掛け衿を「別納め」にして下さいという指示をしていたお店がありました。長襦袢の半衿のように本衿の上にのっているように付けます。衿裏側から見ると下のイラストのようになります。掛け衿のみが取り外せます。私たちはこの掛け衿の付け方を「別付け・別納め」と呼んでいます。バチ衿、棒衿でも別納めの場合、本衿を出来上がりにくけ付け（納め）てから、掛け衿を本衿にくけ付け（納め）ます。
浴衣以外の着物の場合、本衿を身頃に付けてから、掛け衿先を縫い付け、本衿付けの根元に掛け衿をくけ付けます。（別付けといいます）
・別付け束納め
現在、着物の掛け衿で多いのは、「束納め」です。仕立ての最後に本衿を掛け衿で包み、衿裏と表衿（本衿・掛け衿）を本ぐけします。この方法は「別付け・束納め」とよんでいます。
・束付け束納め
それに対して浴衣は、本衿に掛け衿を綴じ付けてから、掛け衿と本衿を一緒に身頃に縫い合わせ、衿幅で折り返し、掛け衿で本衿を包み一緒に身頃にくけ付ける（納める）方法で、この方法を「束付け・束納め」と呼んでいます。
現在、自宅で掛け衿を外して、掛け衿だけを洗って（染み抜き）、そして掛け衿を縫い付けるという作業をする方が殆どいなくなりました。着物もクリーニングする時代で、手軽に丸洗い出来てしまうので、こんな仕立て方に変わってきたようですね。
半衿について
長襦袢の半衿
長襦袢には正絹（絹100％）や化繊物の半衿を付けます。白や刺繍が施してある物、ビーズで出来た物やバイアスに織った物もあります。男物のように色が付いた物など様々な物が出回っています。
長襦袢の「ジュバン」の語源はポルトガル語の下着を意味する言葉といわれています。昔、肌が直接触れる襦袢の衿には、手ぬぐいを縫い付けたそうです。時間が経って、お洒落に、粋な半衿が出回るようになりました。呉服店の名前で「えり○○」とか看板で見かけるかと思いますが、昔は半衿やさんだったケースが多いと聞きます。
神社にて（七五三詣り）
日曜日、天気がいいので、妻とドライブがてら岡崎市の龍城神社に行ってきました。
龍城神社
すぐ横には岡崎城があり、さわやかな秋晴れのもと、七五三詣りの子供達、そのお父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃんで賑わっていました。
七五三詣り
私は、息子が二人で、紋付きの羽織袴でお祝いをしました。私も着物姿で、当日結婚式も行われていたらしく、新郎と間違えられた思い出もあります。
この日、仕立ての仕事をしているせいか、目を引いたのが七才の女の子。
七才祝い着
着物の生地は小紋ですが、柄は絞りであしらってあって、感じがいいですね。帯に帯揚げ、帯下にしごき、胸に筥迫（はこせこ）。髪も、きちんと結ってあって、凜としていて、可愛いです。病気もせず、元気にすくすくと成長してね！
袋帯の地方色（帯について その２）
以前、和裁団体の新年会に行った時のこと。とある女性の着物の後ろ姿を見て「何か違う？？」と感じ、よく見てみると袋帯の垂先に織り止めが出ていました。
垂先には、２本の織り止め（太く線に織ってある線・かいきり線ともいいます）があるものがあります。１本の物も、無い物もあります。
袋帯の織り止め
私は愛知県在住で、修業先も愛知県でしたので、垂先の織り止めは隠して仕立てをしています。
関東圏の袋帯
垂先出来上がり
知識として、関西圏の場合、織り止めを出すというようなことを聞いていましたが、その新年会での着物姿を見た時に、どことなく違和感を覚えました。
関西圏の袋帯
垂先出来上がり
その女性の方にお話を伺ってみたら、京都で修行されて、岐阜県で仕事をされているとのこと。自分の袋帯は、垂先織り止めを出して仕立てているそうです。
三重県や長野県の方は、出さないとのことでした。
では、この２通りの仕立て方の境目はどこ？という疑問が涌き、とある和裁の先生に聞いたところ、「鈴鹿山脈あたりが境目なんじゃないかな？」とおっしゃっていました。
地方での仕立て方は様々です。湿気の多い日本海側では、布が縮みやすいので立褄や身八ツ口・振り・袖口など束（裏表一緒）に縫い躾を施したり、子供の着物も仕立て方が違ったりします。現在ではNC（ナショナルチェーン店）と呼ばれる呉服屋さんが台頭して、殆どが海外で仕立てられ、全て同じ仕立て方で着物が出来上がっているようです。
仕立屋としては、着られる方の意向をよく聞いて仕立てをしていますが、昔からの地方の気候風土などを考慮した仕立て方が失ってしまいそうな気がしてなりません。
七五三の祝い着について
七五三祝い着の仕事依頼が多く来ている今日この頃です。多くは、既製品の肩腰揚げ・紐付け・半衿付け・袴の揚げですが、仕立物も来ています。
３才祝い着
七五三のいわれ
以前、名古屋市のイベントで仕立て実演をしていた時、来場者から「七五三の祝はいつやればいいのですか？」と質問を受けたことがあります。写真館やレンタル業者からＤＭが届くわけですが、最近、子供の名前で性別を判断するのが難しいらしく、７才・５才・３才の子供を持つ家に、ＤＭを届けているような感じもします。
３才：髪置の祝
３才の頃になると男女異なる髪型にて、髪を伸ばし始める儀式。
５才：袴着の祝
幼年から少年に移る儀式で、袴の着始めをいいます。これ以降は男女別様の衣服を着用する習慣がありました。
７才：帯解の祝
子供が成長して紐付きの着物をやめて、初めて帯を着用する時の儀式です。地方の習慣によって異なります。
その他
・お宮詣り
誕生後、初めて氏神様に参拝することをお宮参りといい、多くは生後３０日前後にします。地方によっては１００日目に行っているところもあります。宮参り初着と呼ばれる二枚重ねの掛け着を使います。
・十三詣り
関西で主に行われる女児の祝で、地方によって褌祝（男児に褌を贈る）、腰巻祝（女児に腰巻きを贈る）などと同様に、性的成長の段階を祝う儀式といわれています。着用する着物も肩揚げはしますが、腰揚げはしないで、お端折りをするなどの変化が見られます。
（以上（一社）日本和裁士会編集「新版和服裁縫下巻」参考）
地方によっても様々なお祝いがありますので、上記のようなことが当てはまらないかもしれません。
被布
一般的には、３才（被布を着用）と７才は女の子の祝、５才（紋付き羽織袴）が男の子の祝とされています。この５才男児の着物と羽織には袂丸（袖の丸み）を付けないとされていました。袂丸が付いている着物を着られるのは出世してからで、子供のうちから袂丸の付いた着物を着ると、出世しないと聞いたことがあります。今では、「可愛いから」と付いている既製品が殆どですが・・・・
仕立てについて
祝着で肩腰揚げをする前提で仕立てる場合、身丈は着丈（着る時の長さ）に約８寸～１尺程度（約３０～３８cm）長く仕立てます。子供の成長度合いにもよりますが、２年位は腰揚げの量を調節して着ることが可能です。肩腰揚げの目安となる寸法は、
腰揚げ寸法（着丈）＝身長×０．８
肩揚げ寸法＝身長×０．４＋２cm
おおよそ、この寸法でOKです。５才の男の子の着物は、袴を着けるので足さばきをよくするために、短めにします。
５才男児着物・羽織（肩腰揚げ前）
５才男児着物・羽織（肩腰揚げ後）
子供の成長が早く、身長が高い場合、困ってしまうのが肩揚げです。既製品の場合、肩揚げをする余裕がない場合もあります。格好物なので、肩揚げをしないわけにはゆきませんので、２cm程度摘まんで、肩揚げとします。逆に揚げの量が多い場合は、二重に摘まみます。
腰揚げの位置は、格好物で、私たちは待ち針で仮に留めておいて、全体を見て決めます。最近、着物雑誌の影響からか、腰揚げの位置が高いように思えます。私たちからすれば、妙に大人びて、子供らしさがないと感じます。こんな記事が愛知和服裁縫業協同組合のホームページに記載されていますのでご参考までに。
依頼がたまにあるのが、振袖、長襦袢を購入され十三詣りに着られる方もいます。仕立ては、成長することを見越して身丈、裄ともに長めに仕立てて、着物は肩揚げ、長襦袢は肩腰揚げをします。
ご注意!!
お祝いが終わって、収納する際には、肩腰揚げの糸を解いて下さいね。そのまま何年かタンスに入れっぱなしですと、揚げをした箇所に折がきっちり付いてしまいます。次回着る時にその折が消えない場合がありますよ!
名古屋帯の真綿引き
最近、帯芯の種類が増え、キラキラの帯芯やら、軽涼芯、起毛芯、真綿芯などなど・・・
昔は帯芯のことを「ゴム芯」と言っていた方がいました。綿製ですがゴムのように？伸び縮みがあるのでそのように言われていましたが、現在では防縮加工や防カビ加工されているものが殆どですね。
透けるもの、帯地が薄いもの、用途や好みに合わせて帯芯を変えたり、ある程度、御客様にアドバイスもしています。
その帯芯の中で、主に塩瀬羽二重の名古屋帯に使用され、芯の片面に帯地とくっつきやすいように綿飴（綿菓子）のようなものを施した帯芯があります。色々、帯芯屋さんも考えているんだな～と感心させられます。
そんな帯芯がない頃、塩瀬羽二重の名古屋帯の仕立ては、普通の帯芯に真綿を引いて仕立てていました。必ず真綿を引いていたわけではありませんが、呉服屋さんの指示やお好みで真綿を引いていました。
実際は帯芯に真綿を伸ばしてくっつけます。
保温性を持たせるわけではなく、帯地と帯芯があまりずれないようにするためと、ちょっとボリュームを持たせるために、真綿を薄く引きます。使用するのは角真綿で、布団屋さんなどで販売していました。
角真綿
薄い一枚を接がし、手で伸ばして帯芯にくっつけます。
現在、呉服店でもこの仕立て方を知っている方はあまりいないんじゃあないかな？
作り帯・切り帯
最近、作り帯や切り帯の仕立て依頼がちょくちょく来ています。これらは、簡単に帯を締めるために工夫されたもので、早く着付けをしたいとか、腕が回し辛くなった方などに好評です。
呼び名は地方によって色々あると思いますが、作り帯は帯を切らずに作る仕立て方で、切り帯とか、付け帯はお太鼓（垂）・胴・手先の三つの部分に切って作ります。
・作り帯
切らずにお太鼓（垂）部分を畳み、手先をお太鼓に差し込み、胴回りを二重にし、紐を付けます。
お太鼓の大きさや手先を出す量は、お好みで、少々短い帯でも締められるメリットはありますが、上の写真の様に胴・手（お腹）のポイント柄の場合、初めに決めた位置から自由に動かせないというデメリットがあります。
・切り帯
作り帯に対して、お太鼓（垂）・胴・手先の三つのパーツに切って、お太鼓（垂）と手先を組み合わせて畳んで綴じ、胴には両端に紐を付けます。この形以外にも、お太鼓結びの形に畳まず、垂に手先を付けただけのものもあります。上の作り帯に対して、胴（手）が切り離されていますので、お腹のポイント柄の位置はある程度自由に移動ができます。
デメリットは、やはり切ってしまうことですね。切る位置は締めた時に見えない位置ですので、継ぎ足せば元の帯に戻りますが、長さは短くなります。
・変わり結び
切り帯（変わり結び）
日本舞踊を踊っている方からの依頼で、見本をお借りし、袋帯を変わり結びにしました。但し、真っ平らにはならないので、保管には箱に入れて収納しないといけませんね。
【注意点】
以前、作り帯や切り帯にしていない長い帯に締め慣れている方に、切り帯を締めてもらったところ、「締め辛い」とのことでした。いつも締め慣れているものが、一番でしょうか？
また、着付け初心者の方は、古い帯を切り帯にしたところ締めやすいと好評で、その後、何本も持ってこられました。
現在、七五三などの既製品で裏側に金具が付いていて、胴（手）に差し込むだけで簡単に締めることができる帯が出回っています。これで気軽に着物を着ていただけることには嬉しいのですが、歩く後ろ姿はパカパカと浮いて、おかしなものもあります。着物を使うTPOに合わせて帯も使い分けないといけないのでしょうね。
こんな名古屋帯 作ってみました。
ネットで調べると、けっこう販売している「両面名古屋帯」 「リバーシブル名古屋帯」を別の形で
和裁屋風にアレンジして作ってみました。
初め作ってみたのは、垂境（お太鼓と胴の境目、半幅になっている部分）がゴロゴロするので、切って真っ平らにしたらと思い・・・・
両面名古屋帯（試作）
何か、垂境の角のところが邪魔かな・・・・・・・・・・というわけで、切り落とし
切り口を始末して、着付けてもらいました。
反対の面では、
横から見ると、裏面が覗きます。
作ったのは、お正月休みでしたので、めでたい柄の生地を手芸屋さんで調達しました。
家内曰く「垂境のところがすっきりして、何となく締め易いかな」
生地の素材が綿製なので、ちょっと滑りが悪いとも言っていました。この帯自体は真っ平らなので、畳みやすいですね。表裏のコントラスト、素材を考慮するのが、今後の課題でしょうか・・・・
でも、あちらこちら切ってしまっているので、この帯を作ったあと何かに・・・というのは難しいですね。古くなった着物や袋帯などで、作ることができそうです。
