小紋とは

小紋とは大紋や中形に対する呼び名で、一面に細かい文様を型染めされたもののです。絵羽模様（縫い目にわたって柄が続くもの）に対して区別する意味も含め、総柄の染め着尺地の総称を小紋と呼んでいます。また、和服の種類と合わせて呼ぶことも多く、たとえば「小紋のきもの」とか「小紋の羽織」とか言います。小っちゃな柄のことを指して言います。
代表的なものは、江戸時代の武士の裃（かみしも）から発達した江戸小紋があります。

江戸小紋は細かい柄を彫った型紙を使い一色染めしたもので、その型紙は三重県の伊勢型紙を使用します。代表的な柄は青海波のような「鮫（錐：きり）」、

細かな点を並べた「行儀」、

細かな四角を並べた「通し」

などが有名で、他にもからせみ、静御前、業平菱などがあり、それらを組合わせた柄もあります。

また、沖縄の紅型（びんがた）など、種類は多いです。（他、型小紋・ローケツ小紋・手差し小紋・摺り小紋・更紗小紋・藍染め小紋などがあります）

大紋（だいもん）とは
小紋に対して大紋は映画などの「忠臣蔵」で浅野内匠頭が吉良上野介に斬りかかった松の廊下のシーンがあり、着ていた装束は長袴と大紋姿が印象的で、紋を大きく染め抜いたものです。「紋」とは柄・デザインという意味があり「大紋」は大きな柄なのでしょうか。（下の写真は上着です。遠山庫太郎遺作集より）

中形（ちゅうがた）とは
小紋に対して中形とは本来、小紋や大紋に対する中形文様のことですが、素肌に着る木綿藍染めの単衣のことも中形と言っていたようです。江戸時代後期「天保の改革」で庶民には絹布使用を禁じたため、真岡木綿による中形染めが発達し、デザインも洗練され藍染め一色が江戸町人の生活に広まったとされています。
代表的なものでは、浴衣に多く染められる「長板中形」、手ぬぐいなどを染める技法で「折付中染中形」などがあります。

小紋に対し対し反物を一色に染めたものを色無地といいます。

紬とは

紬は、昔は真綿や屑繭を指先でつむぎ糸を作り、手織機で織り上げたもので、現在では機械つむぎが主流です。代表的なものでは高級品の結城紬・大島紬や、黄八丈・白山紬・飯田紬など種類や産地も多様です。一部を除き、街着やおしゃれ着として着用されます。下の写真は紬生地です。（参考：（一社）日本和裁士会編　新版和服裁縫上巻）

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留袖とは

留袖（詰袖）とは、未婚の女性が着る振袖に対して、袖丈の短いきもののことで、既婚女性の礼装用として黒地に五ッ紋付きで、裾模様（袖には柄がありません）の上着に下着や比翼が付いた二枚重ねのきものことをいいます。

黒留袖の他に色留袖もあり、五ッ紋付きにすれば黒留袖と同様礼装用となります。色留袖の三ッ紋付きは、下着（比翼）に色物を使うと略礼装になります。

下着とは

本来は、留袖や喪服、振袖などの上着の下に、白色や色無地で作った同型のきものを重ねて着ていました。その後、時代が進むにつれて簡略化され、下着が裏側にくっついている本比翼となりました。そしてまた時間を経て、生地の長さも短く軽いという理由で、見えるところだけ布が付いている付比翼（半重ね）が殆どとなりました。現在では、留袖に付比翼のみとなりました。更に軽量化される方は、身頃を省き上前衽布（左前衽布）と衿、口・振りという方も少数いました。

付比翼（半重ね）について

付比翼（半重ね）の身頃は丈が60cm位の腰から下半分の布で、衽布は1ｍ位の布が身頃に付きます。（八掛布が隠れる程度の長さです）衽布の上には、上着と同じ衿が付きます。衿は掛け衿（共衿）が付きます。

袖口側には「袖口布」、振り側には「振り布」のそれぞれ小布が付く場合と、袖を丸々作り、上着の袖付けに縫い付ける「袖丸」があります。

更に軽量化される方は、身頃を省き上前衽布（左前衽布）と衿、口・振りという方も少数いました。

昭和の中期頃には、留袖など式服に下着を着る方や、本比翼にして着られる方も存在していました。昭和後期では留袖の他に喪服や振袖にも付け比翼を付ける方もみえました。平成になる頃には、留袖だけに付比翼となり、現在に至ります。（参考：（一社）日本和裁士会編　新版和服裁縫）

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訪問着は振袖の袖丈を短くしたようなきもので、振袖のような柄の配置です。上前（左前）衽から下前まで、また、掛衿から袖まで柄が続いています。それに対して付下げ模様とは、本来、模様付けの方法で、反物のまま、身頃、袖、衿、衽を区分して模様を置き、肩山、袖山を中心にして模様が上向きになるように模様付けされた着尺（きものの反物）の一種です。

訪問着調に上前（左前）、衽を主に模様付けされたものを付下げ訪問着ともいい、訪問着に次ぐ略礼装用として用いられています。

また、肩山、袖山を中心に小紋柄を上向き（振り分け）に配置されたものを付下げ小紋と呼んでいます。（参考：（一社）日本和裁士会編　新版和服裁縫）

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きもので言いますと、衽から前身頃、後身頃へと縫い目にわたって柄があり、柄が一つになるものを「絵羽模様」とか「絵羽：えば」といいます。振袖、留袖、訪問着、付下げは絵羽で、縫い目にわたって柄があり柄が一つになるのは分かっていますので、わざわざ「絵羽の振袖」とか言いません。羽織とかコートは名前だけでは分からないので、柄合わせがあるものは「絵羽の羽織」とか「絵羽織：えばおり」と言っていました。 ４０年以上前の修行をしていた頃、小紋と思って反物を広げて、傷やシミがないかと検品をしていると、墨打ち（身頃とか袖とかパーツの印）があり、背・脇・衽・掛衿（共衿）・本衿・袖付け全ての柄が合う「総絵羽」だったことがありました。お客様の寸法で柄が合うのか合わないのかなど、時間をかけて一つずつ全ての箇所を確認し、師匠に確認をしながら縫った思い出があります。（下の写真は総絵羽の振袖です）

訪問着は、振袖の袖丈を短くしたもので、振袖のように、いくつかの縫い目にまたがって柄が合うようになっている絵羽模様の訪問用のきものとして大正時代に考案されました。略礼装用のきものとして結婚披露宴や茶会、卒業式など広範囲に用いられています。また、振袖と共に、未婚者にも正式礼装としても着用されています。

紋は、三ッ紋・一ッ紋、または無紋でもよく、紋の数が多いほど格式が高いといわれていますが、一般には紋を付けずに着用されています。

模様は、上前（左前）に大きな柄があり、左前身頃から左脇、後身頃へと柄が続いています。衿から胸元、肩、袖付けにかけても柄が続くものが多く、友禅染や絞り、ぼかし染めなど様々な染色技法によって模様付けされているものが多い。

（参考：（一社）日本和裁士会編　新版和服裁縫）

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2026年のカレンダーでは1月12日（月・祝）が成人式とされていますが、地域によっては三連休の中日である1月11日（日）に開催されるそうですね。娘のために購入した振袖をお孫さんにというように、ご家庭にあるものを着られる方が多くなっています。
現在の振袖はかわいい柄が多くて、原色を使っている傾向があり、20年以上の前の物は古典柄が多く金糸を使い生地も厚かったような気がします。仕事柄でしょうか、七五三詣でも同様ですが、成人式の様子をニュースで見ていると、原色の振袖のなかに、古典調の物を見つけると、ホッとします。

振袖の寸法直しが多い箇所は、身丈・裄直しでしょうか。振袖とその下に着る長襦袢と寸法を揃えて直します。裄直しで注意するのは、何度か着たものは袖の振り側が汚れている場合もあります。また、袖丈を長くする場合では、袖底(袖下)から丸みにかけて汚れが出てしまいます。ひどい物は寸法直しと同時にシミ抜きなども行います。合わせてシミ抜きもこの機会にどうでしょうか。無料でご相談も賜りますので、お気軽にお電話下さい。（0532-54-5788）

振袖の寸法直し(税別)

身丈直し‥‥１７０００円～
裄直し‥‥１１０００円(袖幅・肩幅)
袖丈直し‥‥６０００円
袖作り直し‥‥１２０００円

長襦袢の直し(税別)

身丈直し‥‥１５０００円
裄直し‥‥８０００円(袖幅・肩幅)
袖丈直し‥‥５０００円
袖作り直し‥‥９０００円

上記料金内で、簡単なシワ取りと仕上げ直しを施します。
裄直しは袖幅と肩幅を直した料金で、片方の場合割引します。
二箇所以上直した場合、重複される作業は割引します。
簡単な折り筋跡は料金内で出来る限り修正しますが、袖底(袖下)などの汚れは、追加料金で修正することも出来ます。（完全に消えないことがございます)
11月～年末に向けて大変混み合いますので、ご希望の方はお早めにお願いいたします。

振袖の仕立て代はこちらから（タップして下さい）

元々の和服は現在の狂言衣装等に見られるように、振りも身八ッ口もなく、身頃と袖は縫い付けられていました。

その後、振りの付いた袖を付けるようになり、振り付きのものの総称を「振袖」といいました。室町時代には存在したようで、主に子供が着用するもので、袖丈は現在のように長くなかったようです。時代ファッションの変化と共に、女性は帯を高く絞めるようになり、振りや身八ッ口が付き、お端折りをするようになり、若い女性が長い袖丈の振袖を着るようになったのは江戸時代からとされ、子供から娘時代までの外出着となりました。現在では二枚重ね（振袖と振袖の形をした下着を重ねて着ます）にして結婚式のお色直し、未婚婦人の礼装用きものとして用いられています。今から40年ほど前の昭和末期では、留袖の付け比翼のように振袖にも付け比翼を付けたものもありました。

現在、ご存じのように振袖は振りが開いていて袖の長いきものをいいます。未婚者の礼装・盛装用としてのきもので、裾回し（八掛）は共の生地または別の生地を使用することもあります。主に絵羽模様（背縫いや脇縫いなど縫い目にわたって柄が続くもの）です。

上前衽（左衽）から脇、背にわたって柄が流れ、掛け衿から胸元、袖付けへと柄が続くものや、全て柄が合うものもあります。一方で色無地の振袖もあります。（参考：（一社）日本和裁士会編　新版和服裁縫）

袖は、本振袖（大振袖）・中振袖・小振袖があり、一番袖丈が長いのは本振袖(大振袖)で袖丈が約１１５cm(３尺)以上のもを指します。中振袖の袖丈は９０cm～１００cm位のもので、小振袖は身長の１／２を目安にして８０cm位のものです。

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この地方も、遂に真夏日となる気温となりました。そろそろ浴衣の季節がやってきました。

既製品の浴衣は安価でお買い求めやすいですが、仕立て屋さんに持ってくれば、体型に合わせた寸法で仕立てることができ、また、反物の幅や長さによっては制限がありますが、お好みの柄合せなどが出来ます。

例えば、連続した「立涌」柄のものは、「立涌」の横段を合わせたり、

袖丈や袖袂丸（袖丸み）の大きさを年齢や柄の大きさのよって変えることも出来ます。

居敷当ては、小さく付けるものや

腰から裾までの居敷当てもあります。

本来浴衣はバチ衿ですが、広衿に仕立てることも出来ます。

また、袖付けや身八ッ口に、補強の意味で「八ッ口留め（笹べり）」を付ける事も可能です。

いろんなバリエーションがありますので、ご相談ください。

以前、着物好きな方々が、有松絞りで「雪花絞り」の体験で反物を染め、何人かの方が持ってこられ仕立てをさせていただきました。それぞれの体型に合わせて、寸法を決め、できる限りではありますが、柄合わせをさせていただきました。

柄合わせのポイントは、背の柄、上前（左前）の衽付けや、掛け衿（胸元）、袖付け等です。

・背の柄合わせ

・上前（左前）衽付けの柄合わせ

・掛け衿（胸元）の柄合わせ

・袖付けの柄合わせ

体型によっては、出来るだけとなりますが、浴衣でも、できる限り柄合わせをするようにしています。

戦後、日本では世界基準に合わせて、長さでは尺、重さでは貫など昔から使われていた単位：尺貫法が廃止され計量法(メートル法表示)に切り替えられました。以後、公式な書面等では尺貫法での表記は禁止となり、使うと罰金の対象となっています。 しかしながら、木造の住宅建築などではいまだに広く使われています。和裁も同様で・・・・

親が和服裁縫業を営んでいたにもかかわらず、私は着物のことも寸法もちんぷんかんぷんのまま、４０数年前に名古屋で修行を始めました。今でも、呉服店では和服仕立ての伝票には鯨尺（くじらじゃく）で表されていますが、修業先ではセンチメートルで仕立てていました。入所当時は、呉服店の伝票寸法の鯨寸法からセンチメートルに換算表を見ながら自分の寸法票に書き写していました。
慣れてくると、いつもの寸法は、換算表を見ずに寸法票にｃｍで記入出来るようになります。例えば女物きものの袖口は殆どの場合６寸と決まっていますが、センチメートルでは２２．７cm、袖丈１尺３寸は４９．２ｃｍというように覚えてしまいます。

○決まっていた並寸法
尾張地方の昔、女物きものの並寸法といえば、
身丈４尺（151.5cm）
裄１尺６寸５分（62.5ｃｍ）
袖幅８寸５分（32.2ｃｍ）
後幅７寸５分（28.4ｃｍ）
前幅６寸（22.7ｃｍ）
褄下２尺（75.8ｃｍ）
繰越５分（1.8ｃｍ）
といった具合に決まっていました。（上記の寸法は女性で身長１５０cm、ヒップが９０cm位の方でしょうか）

昔、三河出身の徳川家康とその家臣達は、江戸にその寸法を持ち込んだため、尾張から江戸にかけての関東圏では並寸法が後幅７寸５分、前幅６寸でした。一方京都大阪を中心とする関西圏では、女物並寸法は尾張三河より広く、後幅が８寸になっていました。上方は何でも豪華で贅沢な傾向にあったようです。
今では、オーダーメイドの仕立てなどではヒップやバストなどから細かく割り出す方法で縫製しています。

○メリット・デメリット
センチメートルのメリットは、最小メモリが１mmで細かな寸法が表現できることです。鯨の最小メモリは１分で約４mm。５mmの表現は、１分強としか表現できません。

一方、鯨のメリットは、年を取ってきて分かったのですが、１mmのメモリが見辛くなり、１分の方がはっきり見えるといったところでしょうか。私は、ケースバイケースで両方を使っています。

尾張はけちくさい？
関西圏は何かと豪華ということですが、昔は赤ちゃんの着物から、そうであったようです。生まれてから、初めて氏神様に参拝するお宮詣り。その時に着る宮参り初着（うぶぎ）は、尾張三河地方は布を節約して、一ッ身と決まっていますが、関西圏では布を多く使う四ッ身が主流だそうです。
畳みの大きさでも広いのは関西間、中くらいの広さは中京間、関東間といった順になります。畳の縁（へり）１つ分くらい違うそうです。現在では、極端なことは出来ませんが、アパートや建て売り住宅で、ちょっと狭くても「この部屋は○畳にしてくれ」といわれると、等分して作ってしまう場合もあるそうです。

そんな尾張三河人はけちくさいかもしれませんが、日頃は倹約して、お金を使うときには、ぱーっと使います。とくに尾張名古屋地方は、結婚には旦那が新居を建て（器を持ち）、中身（家電や家具）は嫁さん持ちといわれ、新居に荷物を入れる際には、新婦の実家から新婦の実家から何台かのトラックに家具や家電を載せ、紅白の幕を掛けて運びました。何台のトラックか？が、ステイタスでした。結婚式当日には、近所に人を集めて、縁側で花嫁姿を披露し、菓子撒きをしてから式場へと向かいました。

先日、長野方面へ紅葉を見に行きました。小高い場所のお城跡に紅葉が点々と植えられていました。お堀にかかっている橋から下を見ると、びっしり真っ赤な落ち葉が敷き詰められていました。

春には川や池の水面に桜の花びらがびっしりと浮いている様子を「花筏」と表現します。きものの柄でも「花筏」という文様は、水面に散った花がひとかたまりになって流れてゆく様子を筏に見立てたものや、桜や菊などの折り枝を筏に乗せた文様のことを言います。

では、赤や黄色の落ち葉がびっしりとある様子は「もみじ筏」って言うのかな？と、疑問が涌いてきました。

文様の本で調べてみましたが、「紅葉筏」とか「もみじ筏」、「かえで筏」ということばは出ていませんでした。似たような文様では

• 楓文（かえでもん）
  色づく前の青色の葉の場合は青楓・楓文といいます。
• 紅葉文（もみじもん）
  楓の葉が赤や黄色、茶色に色づいた物を図案化したもの
• 楓樹（かえでき）
  楓の木が風にたなびく様子を表現した文様です。
• 流水に紅葉
  色づいた紅葉の落ち葉が川を流れていく様子を図案化したもの
• 龍田川（たつたがわ）
  流水に紅葉をちらした文様は、またの名を龍田川ともいいます。奈良県の生駒山地を流れる龍田川は、紅葉の名所の一つで、文様とされたのは古今和歌集が由来とされています。
• 紅葉格子（もみじごうし）
  紅葉の枝を行使に見立て図案化したもの
• 光琳紅葉（こうりんもみじ）
  江戸中期の画家尾形光琳の作風の文様で、優しい曲線で描かれた紅葉の柄です。他に、光琳梅・光琳菊・光琳松などがあります。

で、最終手段でスマホで検索したら、
俳句の世界では季語として「紅葉筏」「紅葉の筏」「紅葉の川」というのがあるそうです。

他に「紅葉筏」でヒットしたものは和服というか、衣装というか・・・安土桃山時代の物で「角帽子 鶸色地紅葉筏模様：すみぼうし ひわいろもみじいかだもよう」が東京国立博物館の所蔵されています。柄は筏の上部に紅葉が舞っている様子の文様です。

ことばとしては「紅葉筏」はありますが、和服の柄では「紅葉筏」は無いようで、「龍田川」や「流水に紅葉」といった文様などに取って代わっているように思えます。圧倒的に桜の「花筏」が多いように思えます。
※参考書籍：きものの文様（全日本きもの振興会推薦・藤井健三氏監修）

愛知県豊田市小原地区では、１１月下旬から１２月上旬に花が咲く四季桜が有名です。山野斜面には紅葉の赤と桜の薄ピンクを同時に楽しめる箇所が地区一帯にあるます。この場合、水面に漂う桜の花びらと落ち葉紅葉は「紅葉花筏」といったところでしょうか？？