七五三の祝い着について

七五三の祝い着について

七五三祝い着の仕事依頼が多く来ている今日この頃です。多くは、既製品の肩腰揚げ・紐付け・半衿付け・袴の揚げですが、仕立物も来ています。

3才祝い着

七五三のいわれ

以前、名古屋市のイベントで仕立て実演をしていた時、来場者から「七五三の祝はいつやればいいのですか?」と質問を受けたことがあります。写真館やレンタル業者からDMが届くわけですが、最近、子供の名前で性別を判断するのが難しいらしく、7才・5才・3才の子供を持つ家に、DMを届けているような感じもします。

3才:髪置の祝

3才の頃になると男女異なる髪型にて、髪を伸ばし始める儀式。

5才:袴着の祝

幼年から少年に移る儀式で、袴の着始めをいいます。これ以降は男女別様の衣服を着用する習慣がありました。

7才:帯解の祝

子供が成長して紐付きの着物をやめて、初めて帯を着用する時の儀式です。地方の習慣によって異なります。

その他

・お宮詣り

誕生後、初めて氏神様に参拝することをお宮参りといい、多くは生後30日前後にします。地方によっては100日目に行っているところもあります。宮参り初着と呼ばれる二枚重ねの掛け着を使います。

・十三詣り

関西で主に行われる女児の祝で、地方によって褌祝(男児に褌を贈る)、腰巻祝(女児に腰巻きを贈る)などと同様に、性的成長の段階を祝う儀式といわれています。着用する着物も肩揚げはしますが、腰揚げはしないで、お端折りをするなどの変化が見られます。

(以上(一社)日本和裁士会編集「新版和服裁縫下巻」参考)

地方によっても様々なお祝いがありますので、上記のようなことが当てはまらないかもしれません。

被布

一般的には、3才(被布を着用)と7才は女の子の祝、5才(紋付き羽織袴)が男の子の祝とされています。この5才男児の着物と羽織には袂丸(袖の丸み)を付けないとされていました。袂丸が付いている着物を着られるのは出世してからで、子供のうちから袂丸の付いた着物を着ると、出世しないと聞いたことがあります。今では、「可愛いから」と付いている既製品が殆どですが・・・・

仕立てについて

祝着で肩腰揚げをする前提で仕立てる場合、身丈は着丈(着る時の長さ)に約8寸~1尺程度(約30~38cm)長く仕立てます。子供の成長度合いにもよりますが、2年位は腰揚げの量を調節して着ることが可能です。肩腰揚げの目安となる寸法は、

腰揚げ寸法(着丈)=身長×0.8

肩揚げ寸法=身長×0.4+2cm

おおよそ、この寸法でOKです。5才の男の子の着物は、袴を着けるので足さばきをよくするために、短めにします。

5才男児着物・羽織(肩腰揚げ前)

5才男児着物・羽織(肩腰揚げ後)

子供の成長が早く、身長が高い場合、困ってしまうのが肩揚げです。既製品の場合、肩揚げをする余裕がない場合もあります。格好物なので、肩揚げをしないわけにはゆきませんので、2cm程度摘まんで、肩揚げとします。逆に揚げの量が多い場合は、二重に摘まみます。

腰揚げの位置は、格好物で、私たちは待ち針で仮に留めておいて、全体を見て決めます。最近、着物雑誌の影響からか、腰揚げの位置が高いように思えます。私たちからすれば、妙に大人びて、子供らしさがないと感じます。こんな記事が愛知和服裁縫業協同組合のホームページに記載されていますのでご参考までに。

依頼がたまにあるのが、振袖、長襦袢を購入され十三詣りに着られる方もいます。仕立ては、成長することを見越して身丈、裄ともに長めに仕立てて、着物は肩揚げ、長襦袢は肩腰揚げをします。

ご注意!!

お祝いが終わって、収納する際には、肩腰揚げの糸を解いて下さいね。そのまま何年かタンスに入れっぱなしですと、揚げをした箇所に折がきっちり付いてしまいます。次回着る時にその折が消えない場合がありますよ!

名古屋帯の真綿引き

名古屋帯の真綿引き

最近、帯芯の種類が増え、キラキラの帯芯やら、軽涼芯、起毛芯、真綿芯などなど・・・

昔は帯芯のことを「ゴム芯」と言っていた方がいました。綿製ですがゴムのように?伸び縮みがあるのでそのように言われていましたが、現在では防縮加工や防カビ加工されているものが殆どですね。

透けるもの、帯地が薄いもの、用途や好みに合わせて帯芯を変えたり、ある程度、御客様にアドバイスもしています。

その帯芯の中で、主に塩瀬羽二重の名古屋帯に使用され、芯の片面に帯地とくっつきやすいように綿飴(綿菓子)のようなものを施した帯芯があります。色々、帯芯屋さんも考えているんだな~と感心させられます。

そんな帯芯がない頃、塩瀬羽二重の名古屋帯の仕立ては、普通の帯芯に真綿を引いて仕立てていました。必ず真綿を引いていたわけではありませんが、呉服屋さんの指示やお好みで真綿を引いていました。

実際は帯芯に真綿を伸ばしてくっつけます。

保温性を持たせるわけではなく、帯地と帯芯があまりずれないようにするためと、ちょっとボリュームを持たせるために、真綿を薄く引きます。使用するのは角真綿で、布団屋さんなどで販売していました。

角真綿

薄い一枚を接がし、手で伸ばして帯芯にくっつけます。

現在、呉服店でもこの仕立て方を知っている方はあまりいないんじゃあないかな?

作り帯・切り帯

作り帯・切り帯

最近、作り帯や切り帯の仕立て依頼がちょくちょく来ています。これらは、簡単に帯を締めるために工夫されたもので、早く着付けをしたいとか、腕が回し辛くなった方などに好評です。

呼び名は地方によって色々あると思いますが、作り帯は帯を切らずに作る仕立て方で、切り帯とか、付け帯はお太鼓(垂)・胴・手先の三つの部分に切って作ります。

・作り帯

切らずにお太鼓(垂)部分を畳み、手先をお太鼓に差し込み、胴回りを二重にし、紐を付けます。

お太鼓の大きさや手先を出す量は、お好みで、少々短い帯でも締められるメリットはありますが、上の写真の様に胴・手(お腹)のポイント柄の場合、初めに決めた位置から自由に動かせないというデメリットがあります。

・切り帯

作り帯に対して、お太鼓(垂)・胴・手先の三つのパーツに切って、お太鼓(垂)と手先を組み合わせて畳んで綴じ、胴には両端に紐を付けます。この形以外にも、お太鼓結びの形に畳まず、垂に手先を付けただけのものもあります。上の作り帯に対して、胴(手)が切り離されていますので、お腹のポイント柄の位置はある程度自由に移動ができます。

デメリットは、やはり切ってしまうことですね。切る位置は締めた時に見えない位置ですので、継ぎ足せば元の帯に戻りますが、長さは短くなります。

・変わり結び

切り帯(変わり結び)

日本舞踊を踊っている方からの依頼で、見本をお借りし、袋帯を変わり結びにしました。但し、真っ平らにはならないので、保管には箱に入れて収納しないといけませんね。

【注意点】

以前、作り帯や切り帯にしていない長い帯に締め慣れている方に、切り帯を締めてもらったところ、「締め辛い」とのことでした。いつも締め慣れているものが、一番でしょうか?

また、着付け初心者の方は、古い帯を切り帯にしたところ締めやすいと好評で、その後、何本も持ってこられました。

現在、七五三などの既製品で裏側に金具が付いていて、胴(手)に差し込むだけで簡単に締めることができる帯が出回っています。これで気軽に着物を着ていただけることには嬉しいのですが、歩く後ろ姿はパカパカと浮いて、おかしなものもあります。着物を使うTPOに合わせて帯も使い分けないといけないのでしょうね。

こんな名古屋帯 作ってみました。

こんな名古屋帯 作ってみました。

ネットで調べると、けっこう販売している「両面名古屋帯」 「リバーシブル名古屋帯」を別の形で

和裁屋風にアレンジして作ってみました。

初め作ってみたのは、垂境(お太鼓と胴の境目、半幅になっている部分)がゴロゴロするので、切って真っ平らにしたらと思い・・・・

両面名古屋帯(試作)

何か、垂境の角のところが邪魔かな・・・・・・・・・・というわけで、切り落とし

切り口を始末して、着付けてもらいました。

反対の面では、

横から見ると、裏面が覗きます。

作ったのは、お正月休みでしたので、めでたい柄の生地を手芸屋さんで調達しました。

家内曰く「垂境のところがすっきりして、何となく締め易いかな」

生地の素材が綿製なので、ちょっと滑りが悪いとも言っていました。この帯自体は真っ平らなので、畳みやすいですね。表裏のコントラスト、素材を考慮するのが、今後の課題でしょうか・・・・

でも、あちらこちら切ってしまっているので、この帯を作ったあと何かに・・・というのは難しいですね。古くなった着物や袋帯などで、作ることができそうです。

2015年8月1日 | カテゴリー : | 投稿者 : 和裁屋

あれ!左右逆じゃない?(柄の合わせ方2)

あれ!左右逆じゃない?(柄の合わせ方2)

先日、テレビを見ていたら、妻が「あれ、左右逆じゃあない?」と、言ったのでテレビを見てみると

左右逆?

とあるファッションモデルの方が、右身頃が上にして着ている浴衣姿の写真が映し出されていました。ブログ??ツイッター??の写真とのこと・・・・

よーく見るとちょっとピントがあまい写真で、私は「鏡で映して撮ったんじゃあ無いのかな?」なんて返事をしましたが、説明無しに写真だけ見ると、逆に着ています。

私たちが、浴衣などの比較的大きな柄物を裁断する時に、特に気を遣うのが、左前身頃の柄なので、左右逆に着たきものを見ると「なんか変じゃあない???」と2度見してしまいます(^^;)

ここで、着物の柄合わせについて、ざっくり説明します。

基本的な柄合わせ

基本的な柄合わせは上のイラストのように、全体に柄がくっつかないようにします。

ポイントは、

①左身頃(上前)の胸辺り、上向きの柄を配置します。

②上前衽の裾から50cm~60cm程度の所に上向きの柄、その柄と交互になるように上前身頃の柄を配置します。

③後身頃裾から50cm程度の所に柄を配置して、反対側の身頃の柄が交互になるようにします。

その他:袖の柄、掛け衿の柄も身頃の柄と並ばないように、注意します。あと、着た時に以外と目立つのが、左脇の柄ですね。脇も前後身頃の柄が並ばないように注意します。

一反の反物の長さはおよそ決められていて、特に浴衣の反物は短いものも多く上のイラストのようには、うまくゆかないものもありますが、全体に柄が散らばって配置されるようにします。加えて、着る方の寸法もありますので、上前の胸、衽の柄、全体の柄の配置といった順番で、優先順位を付けて見積もりをします。

・その他、一方向きの柄もあります。

上のイラストのように、右身頃の後・右袖の後の柄を立たせる、左身頃の前・左衽・左袖の前の柄を立たせる、また、左右前身頃・前袖の柄を立てる、後を立てる・・・・・などなどパターンがあります。

・片側が色の違う反物もあります。

同じ色をくっつければすっきりした感じの着物となり、色目にもよりますが、交互にすれば派手目となります。

交互にする(追い裁ち)

色を揃えた場合

私たちは、着られる方と相談して、イメージを作ってから仕立てに取りかかっています。

ふと思ったんですが・・・・・

現在の着方、右衽(右身頃)を先に着てから、左衽(左身頃)を合わせるという着方は、奈良時代に決まったことですが、これから数十年後、時が経って「和服もファッション!」と有名なモデルさん達が言い始めれば、左右関係無しにきものが着られる時代が来てしまうかもしれませんね?

でも、現在では左右逆に着る場合は、棺桶に入っている方の経帷子だけですので、くれぐれもお間違えの無いようにしましょう!

死者の着物(経帷子)は逆に着せます。

浴衣の居敷当てについて

浴衣の居敷当てについて

絞り浴衣

めっきり、暑くなってきましたね。テレビでは某大型スーパーのCMでは伊勢型紙風??な既製品浴衣の宣伝をしています。私たちのところへは、真岡の浴衣の仕立てはめっきり少なくなってきましたが、綿紅梅などの高級浴衣の仕立て依頼が来はじめています。

背縫いの補強や下着が透けるの防ぐ居敷当て(お尻のところに付いてい布)についてちょっと説明をします。

絞りや紅梅などでない、あまり伸びない真岡生地の浴衣の場合、付けても付けなくてもお好み次第です。付ける場合、共の生地で付けたり、新モス(白の綿生地)で付けたりします。並幅のもので約40cm程度の布を付けます。私たちは、下の図のように角を折って、三辺を身頃にくけ付けます。角はすくい止めをして、しっかりと留めます。裾側の辺はくけ付けずに、折り代を綴じておきます。位置は裾から約45cm程度を目安にして、背の高い方はちょっと上に付けます。浴衣の反物の長さは短く、身丈の長い方は、新モスで代用します。

では、絞りの浴衣はどうでしょうか?絞りは着ているうちに伸びてしまいますので、居敷当てを付けることを勧めています。

上の図の居敷当てだと、ちょっと小さいので、後身頃の内揚げの位置(身八ッ口から少し下がった辺り)から裾までの居敷当てを付けるようにしています。共の生地では、長さが間に合いませんので新モスを使います。

絞り浴衣の居敷当て

絽紅梅など透けるものは、裾の三つ折りの所から、約1cm上がったところまで居敷当てを付けます。

最近では高級浴衣を広衿に仕立てて、単衣着物のように着られる方もいますが、透ける場合は長襦袢の色に気をつけましょう。

2015年5月29日 | カテゴリー : 仕立て | 投稿者 : 和裁屋

和裁の「縫い」一覧

和裁の「縫い」一覧

引き出しを整理していたら、修業時代に和裁を勉強する後輩達に、運針(縫い方)を教える時に使った「縫い」の見本が出てきました。

縫い目の一覧

単衣の背縫いに使う「袋縫い」から始まって、玉留め、返し留め、重ね継ぎ・・・・・・・

よく見てみると分かりますが、返し留め、重ね継ぎは単衣物と袷物と違う方法で行います。単衣は、縫い返してあったり重ねてあったりする箇所を目立たなくするために、同じところを縫います。

一方、袷物は、縫い目が一切見えませんので、縫い目の間を縫います。縫い目の間隔も、単衣物と袷物と違います。

運針用布も出てきました。

生地は紅絹(もみ)です。和裁を習い始めに、この紅絹で運針の練習用布を作ります。手触りは普通の着物の裏地と言った感じですが、とても目が詰まっていて、初心者当時は針を何本も折ってしまいました。布に対して針が垂直に入らないと、なかなか縫えないので、練習用の布としては最適です。とても丈夫な布です。

運針用布

紅絹の生地は昔、「お腰」にこの生地が使われていましたが、今ではめっきり見ることが無くなりました。

長襦袢の身幅直し

長襦袢の身幅直し

長襦袢の身幅直しの依頼がありました。

「なんか、幅がせまくって・・・・きものの中ではだけてしまうんです~」と、長襦袢を3枚持ってこられたお客様がいました。

お客様のヒップを測り、長襦袢の身幅(後幅・前幅・竪衿幅(衽幅)・抱き幅)などを測ってみます。

後幅は30cm

前幅は25.4cm

竪衿幅(衽幅)は7.6cmでした。

この身幅寸法ですと、ヒップ90cm前後の方でちょうどいい寸法ですね。そして、衿はバチ衿でした。

ちなみに抱き幅は25cmでした。

当初、「脇縫いだけで何とかならないでしょうか?」ということでしたが、実際のヒップ寸法と脇縫い代の深さを測ってみても、着られる寸法にはなりません。

前身頃も一杯まで広げてしまうと、着辛いものとなってしまうため、前身頃の縫い代や、衿付けの衿肩明きや剣先までの斜めなどを計算し、提案させていただいたのが、脇縫い代を一杯まで広げて、竪衿(衽)は裏地を付けて広くし、衿は衿幅の融通が効き、打ち合わせがある程度自由な広衿に換えることを説明させていただきました。

後幅は30cmから33.4cm(裏地の丈に袋が入っているのも直しました)

前幅は25.4cmから30cm

竪衿幅(衽幅)は7.6cmから13.6cm

抱き幅は25cmから29cm

衿はバチ衿から広衿に直しました。

これで着やすい長襦袢になりました。

この場合の直し代は約20,000円(税別)程度です。別途、竪衿(衽)裏地代、衿芯代等がかかります。

2015年4月5日 | カテゴリー : 寸法直し | 投稿者 : 和裁屋