襦袢（じゅばん）は、古くは襯衣（しんい）といい、肌着のことです。語源はポルトガル語の「Gibão（ジバゥン）」で、昔の衣服の一種を指す言葉です。もともとはベスト（チョッキ）のように袖の無い上半身を包むものでしたが、江戸時代後半頃より、晴着には足のくるぶし上まである長い丈の「長襦袢」を、平常着には腰あたりまでの丈の「半襦袢」が用いられ、今に至ります。

長襦袢は柔らかくしわになりにくい生地が使用されています。以前は殆どが正絹（絹100％）でしたが、既製品では化繊も多く出回っています。化繊は安価ですが、冬場の空気が乾燥している時期は静電気が起こりやすく、ほこりが付きやすい傾向がありますので注意しましょう。

色合いは淡い色目を選び、きものとの調和を考えましょう。特に薄い色のきものの下に濃い色の長襦袢を着ると透けてしまう場合がありますので注意しましょう。

秋から春にかけての季節はきものが袷衣の季節なので長襦袢も袷衣を、それ以外の季節には単衣長襦袢を主に着ます。和服の衣替えは6月と10月ですが、昔と比べ、暑い季節が長くなり、あまり拘る必要がなくなってきているのも事実ですね。春や秋の中途半端な袷衣の季節は、胴抜き長襦袢とか、袖は半無双にしたりとか、単衣仕立てにしたりとか工夫します。盛夏には絽・羅・紗や麻などの長襦袢がよいでしょう。真夏の結婚式でも、単衣の留袖とか訪問着なんて持っている方は殆どいませんし、会場はクーラーが効いていますので、袷衣でもOKです。

襦袢は大変種類が多く、形の違いや地方によって、名称や作り方などに特徴があります。次回から、それらの説明をしてみたいと思います。（参考：（一社）日本和裁士会編　新版和服裁縫）

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一言で「袴」と言っても、いろんな袴があります。一般の方が多く着用されている袴として男袴、女性では卒業式で着られる女袴でしょうか。

男袴は大別すると「行燈袴：あんどんばかま」と「襠付袴：まちつきばかま＝馬乗り袴）」です。畳んである状態では殆ど一緒ですが、行燈袴はスカートのような形で、襠付袴は股が付いていてキュロットスカートのような形です。

着用時、襠付袴は股が付いているのでお手洗いが少々不憫です。でも、一般的には襠付袴に対して行燈袴は式服としては少々略式とされています。

袴の特徴としては行燈袴も襠付き袴も同じで、

• 前の襞（ひだ）が５で、後は１つです。
• 前身頃には「笹：ささひだ」、後身頃には「投げ：なげ」が付きます。
• 後身頃丈は紐下（前身頃丈）より長くします。
• 裾では「切り上げ」が付きます。
• 前身頃の紐は、少々カーブして付けます。
• 前紐、後紐の幅は同寸です。後の腰板は厚紙を貼り合わせたものを使っています。

などが挙げられます。

他には襠付き袴で「仕舞袴：しまいばかま」があります。

能や狂言の中で舞うときに着用する袴で動作をしやすくするためや、舞う姿を美しくするために普通の襠付袴と比べていくつか違いがあります。

• 一の襞（ひだ）が浅く内側を綴じ付ける。
• 相引が低い
• 襠高が高めである。
• 後の腰板を木製のものにする

など、様々な流派によって寸法などに違いがあります。

女袴はもともと平安時代の紅袴（くれないはかま）で別名緋袴（ひのはかま）とも言い、神社の巫女さんが着用している朱地の袴のようなものでした。現在の形になったのは明治２０年頃の華族女学校の制服として採用された行燈式のものがそのまま受け継がれています。その後、女生徒が着用する、ひだが多いセーラー服のスカートとなったそうです。

女袴の特徴は

• 一般的に前襞は５で、後は３つです。
• 前後共に笹襞が付きます。
• 前と後の丈は同じで紐は真っ直ぐに付きます。
• 後紐は前紐より太くします。
• 「切り上げ」を付けない
• 後紐の中に後腰幅の部分に厚紙を入れる。

などが挙げられます。

ほか、庶民の仕事着として発展した山袴があり、地層農村部の仕事着です。モンペ、軽杉（かるさん）、裁付（たっつけ）などと呼ばれ形や名称など様々なものが男女共に用いられています。（遠山庫太郎遺作集より）

大相撲では、多くの袴を見ることができます。行司さんが着ている衣装は「直垂：ひたたれ」でしょうか？

上下で直垂といいますが、袴は行司袴で「指袴」でしょうか？ズボンのような？襠付き袴です。序の口の行司さんは、丈が短い袴を着用されていますが、裾に紐が付いていて、膝下でしばって留めています。

また、背中にスポンサーの名前がプリントされているきものを着て、呼び出しやホウキなどを持っている方の袴は裁付（たっつけ）袴で脇が大きく開いているのが特徴です。

どの袴も前の襞数は５ないし３で、後は１つです。裾をしばったり、スネに布を付けたりして作業がしやすいように改良されています。

他には、小袴、長袴、大口袴、給仕袴、神宮袴などがあります。

（参考：（一社）日本和裁士会　新版和服裁縫）

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小紋とは

小紋とは大紋や中形に対する呼び名で、一面に細かい文様を型染めされたもののです。絵羽模様（縫い目にわたって柄が続くもの）に対して区別する意味も含め、総柄の染め着尺地の総称を小紋と呼んでいます。また、和服の種類と合わせて呼ぶことも多く、たとえば「小紋のきもの」とか「小紋の羽織」とか言います。小っちゃな柄のことを指して言います。
代表的なものは、江戸時代の武士の裃（かみしも）から発達した江戸小紋があります。

江戸小紋は細かい柄を彫った型紙を使い一色染めしたもので、その型紙は三重県の伊勢型紙を使用します。

代表的な柄は青海波のような「鮫（錐：きり）」、

細かな点を並べた「行儀」、

細かな四角を並べた「通し」

などが有名で、他にもからせみ、静御前、業平菱などがあり、それらを組合わせた柄もあります。

また、沖縄の紅型（びんがた）など、種類は多いです。（他、型小紋・ローケツ小紋・手差し小紋・摺り小紋・更紗小紋・藍染め小紋などがあります）

大紋（だいもん）とは
小紋に対して大紋は映画などの「忠臣蔵」で浅野内匠頭が吉良上野介に斬りかかった松の廊下のシーンがあり、着ていた装束は長袴と大紋姿が印象的で、紋を大きく染め抜いたものです。「紋」とは柄・デザインという意味があり「大紋」は大きな柄なのでしょうか。（下の写真は上着です。遠山庫太郎遺作集より）

中形（ちゅうがた）とは
小紋に対して中形とは本来、小紋や大紋に対する中形文様のことですが、素肌に着る木綿藍染めの単衣のことも中形と言っていたようです。江戸時代後期「天保の改革」で庶民には絹布使用を禁じたため、真岡木綿による中形染めが発達し、デザインも洗練され藍染め一色が江戸町人の生活に広まったとされています。
代表的なものでは、浴衣に多く染められる「長板中形」、手ぬぐいなどを染める技法で「折付中染中形」などがあります。

小紋に対し対し反物を一色に染めたものを色無地といいます。

紬とは

紬は、昔は真綿や屑繭を指先でつむぎ糸を作り、手織機で織り上げたもので、現在では機械つむぎが主流です。代表的なものでは高級品の結城紬・大島紬や、黄八丈・白山紬・飯田紬など種類や産地も多様です。一部を除き、街着やおしゃれ着として着用されます。下の写真は紬生地です。（参考：（一社）日本和裁士会編　新版和服裁縫上巻）

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留袖とは

留袖（詰袖）とは、未婚の女性が着る振袖に対して、袖丈の短いきもののことで、既婚女性の礼装用として黒地に五ッ紋付きで、裾模様（袖には柄がありません）の上着に下着や比翼が付いた二枚重ねのきものことをいいます。

黒留袖の他に色留袖もあり、五ッ紋付きにすれば黒留袖と同様礼装用となります。色留袖の三ッ紋付きは、下着（比翼）に色物を使うと略礼装になります。

下着とは

本来は、留袖や喪服、振袖などの上着の下に、白色や色無地で作った同型のきものを重ねて着ていました。その後、時代が進むにつれて簡略化され、下着が裏側にくっついている本比翼となりました。そしてまた時間を経て、生地の長さも短く軽いという理由で、見えるところだけ布が付いている付比翼（半重ね）が殆どとなりました。現在では、留袖に付比翼のみとなりました。更に軽量化される方は、身頃を省き上前衽布（左前衽布）と衿、口・振りという方も少数いました。

付比翼（半重ね）について

付比翼（半重ね）の身頃は丈が60cm位の腰から下半分の布で、衽布は1ｍ位の布が身頃に付きます。（八掛布が隠れる程度の長さです）衽布の上には、上着と同じ衿が付きます。衿は掛け衿（共衿）が付きます。

袖口側には「袖口布」、振り側には「振り布」のそれぞれ小布が付く場合と、袖を丸々作り、上着の袖付けに縫い付ける「袖丸」があります。

更に軽量化される方は、身頃を省き上前衽布（左前衽布）と衿、口・振りという方も少数いました。

昭和の中期頃には、留袖など式服に下着を着る方や、本比翼にして着られる方も存在していました。昭和後期では留袖の他に喪服や振袖にも付け比翼を付ける方もみえました。平成になる頃には、留袖だけに付比翼となり、現在に至ります。（参考：（一社）日本和裁士会編　新版和服裁縫）

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訪問着は振袖の袖丈を短くしたようなきもので、振袖のような柄の配置です。上前（左前）衽から下前まで、また、掛衿から袖まで柄が続いています。それに対して付下げ模様とは、本来、模様付けの方法で、反物のまま、身頃、袖、衿、衽を区分して模様を置き、肩山、袖山を中心にして模様が上向きになるように模様付けされた着尺（きものの反物）の一種です。

訪問着調に上前（左前）、衽を主に模様付けされたものを付下げ訪問着ともいい、訪問着に次ぐ略礼装用として用いられています。

また、肩山、袖山を中心に小紋柄を上向き（振り分け）に配置されたものを付下げ小紋と呼んでいます。（参考：（一社）日本和裁士会編　新版和服裁縫）

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きもので言いますと、衽から前身頃、後身頃へと縫い目にわたって柄があり、柄が一つになるものを「絵羽模様」とか「絵羽：えば」といいます。振袖、留袖、訪問着、付下げは絵羽で、縫い目にわたって柄があり柄が一つになるのは分かっていますので、わざわざ「絵羽の振袖」とか言いません。羽織とかコートは名前だけでは分からないので、柄合わせがあるものは「絵羽の羽織」とか「絵羽織：えばおり」と言っていました。 ４０年以上前の修行をしていた頃、小紋と思って反物を広げて、傷やシミがないかと検品をしていると、墨打ち（身頃とか袖とかパーツの印）があり、背・脇・衽・掛衿（共衿）・本衿・袖付け全ての柄が合う「総絵羽」だったことがありました。お客様の寸法で柄が合うのか合わないのかなど、時間をかけて一つずつ全ての箇所を確認し、師匠に確認をしながら縫った思い出があります。（下の写真は総絵羽の振袖です）

訪問着は、振袖の袖丈を短くしたもので、振袖のように、いくつかの縫い目にまたがって柄が合うようになっている絵羽模様の訪問用のきものとして大正時代に考案されました。略礼装用のきものとして結婚披露宴や茶会、卒業式など広範囲に用いられています。また、振袖と共に、未婚者にも正式礼装としても着用されています。

紋は、三ッ紋・一ッ紋、または無紋でもよく、紋の数が多いほど格式が高いといわれていますが、一般には紋を付けずに着用されています。

模様は、上前（左前）に大きな柄があり、左前身頃から左脇、後身頃へと柄が続いています。衿から胸元、肩、袖付けにかけても柄が続くものが多く、友禅染や絞り、ぼかし染めなど様々な染色技法によって模様付けされているものが多い。

（参考：（一社）日本和裁士会編　新版和服裁縫）

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2026年のカレンダーでは1月12日（月・祝）が成人式とされていますが、地域によっては三連休の中日である1月11日（日）に開催されるそうですね。娘のために購入した振袖をお孫さんにというように、ご家庭にあるものを着られる方が多くなっています。
現在の振袖はかわいい柄が多くて、原色を使っている傾向があり、20年以上の前の物は古典柄が多く金糸を使い生地も厚かったような気がします。仕事柄でしょうか、七五三詣でも同様ですが、成人式の様子をニュースで見ていると、原色の振袖のなかに、古典調の物を見つけると、ホッとします。

振袖の寸法直しが多い箇所は、身丈・裄直しでしょうか。振袖とその下に着る長襦袢と寸法を揃えて直します。裄直しで注意するのは、何度か着たものは袖の振り側が汚れている場合もあります。また、袖丈を長くする場合では、袖底(袖下)から丸みにかけて汚れが出てしまいます。ひどい物は寸法直しと同時にシミ抜きなども行います。合わせてシミ抜きもこの機会にどうでしょうか。無料でご相談も賜りますので、お気軽にお電話下さい。（0532-54-5788）

振袖の寸法直し(税別)

身丈直し‥‥１７０００円～
裄直し‥‥１１０００円(袖幅・肩幅)
袖丈直し‥‥６０００円
袖作り直し‥‥１２０００円

長襦袢の直し(税別)

身丈直し‥‥１５０００円
裄直し‥‥８０００円(袖幅・肩幅)
袖丈直し‥‥５０００円
袖作り直し‥‥９０００円

上記料金内で、簡単なシワ取りと仕上げ直しを施します。
裄直しは袖幅と肩幅を直した料金で、片方の場合割引します。
二箇所以上直した場合、重複される作業は割引します。
簡単な折り筋跡は料金内で出来る限り修正しますが、袖底(袖下)などの汚れは、追加料金で修正することも出来ます。（完全に消えないことがございます)
11月～年末に向けて大変混み合いますので、ご希望の方はお早めにお願いいたします。

振袖の仕立て代はこちらから（タップして下さい）

元々の和服は現在の狂言衣装等に見られるように、振りも身八ッ口もなく、身頃と袖は縫い付けられていました。

その後、振りの付いた袖を付けるようになり、振り付きのものの総称を「振袖」といいました。室町時代には存在したようで、主に子供が着用するもので、袖丈は現在のように長くなかったようです。時代ファッションの変化と共に、女性は帯を高く絞めるようになり、振りや身八ッ口が付き、お端折りをするようになり、若い女性が長い袖丈の振袖を着るようになったのは江戸時代からとされ、子供から娘時代までの外出着となりました。現在では二枚重ね（振袖と振袖の形をした下着を重ねて着ます）にして結婚式のお色直し、未婚婦人の礼装用きものとして用いられています。今から40年ほど前の昭和末期では、留袖の付け比翼のように振袖にも付け比翼を付けたものもありました。

現在、ご存じのように振袖は振りが開いていて袖の長いきものをいいます。未婚者の礼装・盛装用としてのきもので、裾回し（八掛）は共の生地または別の生地を使用することもあります。主に絵羽模様（背縫いや脇縫いなど縫い目にわたって柄が続くもの）です。

上前衽（左衽）から脇、背にわたって柄が流れ、掛け衿から胸元、袖付けへと柄が続くものや、全て柄が合うものもあります。一方で色無地の振袖もあります。（参考：（一社）日本和裁士会編　新版和服裁縫）

袖は、本振袖（大振袖）・中振袖・小振袖があり、一番袖丈が長いのは本振袖(大振袖)で袖丈が約１１５cm(３尺)以上のもを指します。中振袖の袖丈は９０cm～１００cm位のもので、小振袖は身長の１／２を目安にして８０cm位のものです。

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この地方も、遂に真夏日となる気温となりました。そろそろ浴衣の季節がやってきました。

既製品の浴衣は安価でお買い求めやすいですが、仕立て屋さんに持ってくれば、体型に合わせた寸法で仕立てることができ、また、反物の幅や長さによっては制限がありますが、お好みの柄合せなどが出来ます。

例えば、連続した「立涌」柄のものは、「立涌」の横段を合わせたり、

袖丈や袖袂丸（袖丸み）の大きさを年齢や柄の大きさのよって変えることも出来ます。

居敷当ては、小さく付けるものや

腰から裾までの居敷当てもあります。

本来浴衣はバチ衿ですが、広衿に仕立てることも出来ます。

また、袖付けや身八ッ口に、補強の意味で「八ッ口留め（笹べり）」を付ける事も可能です。

いろんなバリエーションがありますので、ご相談ください。

以前、着物好きな方々が、有松絞りで「雪花絞り」の体験で反物を染め、何人かの方が持ってこられ仕立てをさせていただきました。それぞれの体型に合わせて、寸法を決め、できる限りではありますが、柄合わせをさせていただきました。

柄合わせのポイントは、背の柄、上前（左前）の衽付けや、掛け衿（胸元）、袖付け等です。

・背の柄合わせ

・上前（左前）衽付けの柄合わせ

・掛け衿（胸元）の柄合わせ

・袖付けの柄合わせ

体型によっては、出来るだけとなりますが、浴衣でも、できる限り柄合わせをするようにしています。