ブログ：和裁屋日記

和裁屋朝倉のブログです。（更新履歴一覧はこちらから）

お客様から「名古屋帯を長くできませんか？」と、メールをいただきました。内容を詳しく尋ねたところ、お祖母様が若い頃締めていた名古屋帯です。黒地に刺繍の草花があしらってあり、とても柄が気に入って締めてみたところ、お腹の柄（胴の柄）がうまく出ないのと、手（胴に巻く部分）が短いとのことでした。「丁度良い締めやすい帯を一緒に送っていただけたら、寸法を確認し、見積もりいたします。」とお返事したところ、お客様から早速送られてきました。

まずは、ポイントとなる各部分の長さを測ってみると・・・・・・

お太鼓の長さは、丁度良い長さですが、やはり垂境（三角になっているところ）から胴の柄までの距離と手丈が短いです。

名古屋帯の基本的な寸法です。

名古屋帯の柄の位置です。

垂境から胴の柄までの距離は、現在の名古屋帯では約５７cm位ありますが、この帯は約４５cm。昔の物ですので、短くできています。手丈は約２２４cmで、現在の並寸法は約２６０cm前後のものが多いので４０cm近く短くできています。ちなみに戦中、戦後の物資が足らない時代は、お腹に一重しか巻けない名古屋帯があったそうです。

そして、今では殆ど仕立てられることがないポケット口が付いていました。手先の方に袋状に開いている物で、小物を入れるポケットではなく、帯板を入れるためのポケット口です。

このポケット口は、体型にもよりますが、手先から中心まで約１１０ｃｍの所に開けます。

(一社）日本和裁士会編

新版和服裁縫下巻より

そして、生地の状態をよく見てみると・・・・・

角は、擦れて薄くなっていたり、

垂先の、摘まんで縫ってある部分も、陽にかざしてみると薄くなっています。

とても古い物は、触っただけでポロポロと生地が裂けてしまうものもありますが、今回の生地はそこまで劣化はしていません。でも、耳に切り込みが入っていて、もしかしたら、締めている最中に力が加わると裂けてしまう恐れがあります。

お客様に、この状態を説明し、全面に薄い接着芯を貼ることを提案させていただきました。

しっかりと生地のよれをアイロンで直し、垂先を直角に置き、布幅に裁断した接着芯を貼ってゆきます。

次に、寸法の足らない部分の２箇所に、帯布を継ぎ足します。

名古屋帯足し布

後は、いつも通りに仕立ててゆきます。

私たちが仕立てた物には他の仕立て屋さんが見ても分かるように、仕立てた内容、寸法などを記入したものを付けてお客様へお渡ししています。

今回の仕立て代は、

・解き・簡易地のし

・接着芯等

・継ぎ足し布等

・帯芯

・仕立て

など合計２５，０００円程度でした。

昔の生地は、しっかりとした良い物もあります。仕立て直しで蘇ることもできますよ。

こんなアプリ、見つけました。

連休中、スマホを触っていると・・・「着物帯合わせ」というアプリを見つけました。

着物や帯の写真を撮って、反映することもできます。

カメラ撮影の距離感がちょっと難しそうですが、着姿をイメージしやすくなりますね。

帯の仕立て直しをしていて思うこと

帯の仕立て直しの依頼も承っています。

時間が経つと、表と裏のつり合いが悪くなったり、帯芯が縮んだりしますので、一度全て解いて、染み抜きや洗い張りをして仕立て直しをます。（過去の袋帯仕立て直しブログはこちらをクリック）

もちろん、帯芯も解き、新しい帯芯に交換しますが、原則、付いていた物は全てお客様にお返しします。古い帯芯をお返ししたところ「こんなにカビていたの～」と仰られる方が殆どです。着物の裏地は、広げて見れば分かりますが、袋帯や名古屋帯などは中に帯芯が入っていて見えないので、分かりませんよね。でも、意外とカビています。

下の写真は、一世代時間が経っていて、お母様が成人式の時に締めた袋帯の帯芯です。