帯芯の裁断

道具箱の奥からこんな物が出てきました。

帯芯裁ち包丁

名古屋帯や袋帯の帯芯を裁断する時に使う｢帯芯裁ち包丁」です。今から２０数年前に使っていたものです。畳屋の娘のカミさんがこの包丁を見て、畳表のイグサを切る時にも、この様な包丁を使うと言っていました。

私が名古屋での修行中も、この様な包丁を使って帯芯を裁断していました。帯芯は両端を切って、帯幅に合わせて裁断します。帯芯を八ッ畳みにして、木製の幅広の定規の上に乗って、体重で固定させ、この包丁でザクザクと切り落とします。今となっては、この作業は、おじさんの硬くなった身体では無理です(^_^;)

以前の帯芯の裁断（イメージです）

修行中、包丁を砥石で研ぐのは私の役割でした。

修業後、実家に戻り仕事を始めましたが、実家には幅広の定規がない事と、使っていた定規が削れてしまって真っ直ぐに切れない、下に敷く板のささくれがひどい、どれも木製なので大工さんに真っ直ぐ削ってもらわなければならなく時間が掛かる、定規と板が１セットしか無かった、などの理由で、料理用の厚く長いまな板と、市販のアルミ製定規、カッターナイフを使うようになりました。

帯芯の裁断の道具

私の場合、道具を変えたことで、透ける帯の場合などや帯の厚み、帯芯の厚みによって帯芯の幅を微妙に調節する場合など、思ったような幅に、正確に帯芯を裁断することができるようになりました。

現在のの帯芯の裁断

修行中大変お世話になった師匠のお母さんの話です。

以前は帯の仕立の職人さんが多く、同じ幅の帯芯は３枚とか数枚、多い時で１０枚くらい重ねて裁断を行っていました。思い切って、包丁に力を入れて切るので、足の指を切ってしまう方もいた・・・・・・と聞いています。

浴衣の着姿

夏、真っ盛りですね～

街を歩いていて花火大会や納涼祭りで、また、テレビのCMやバラエティー番組などなど、浴衣の着姿を目にすることが多くなりました。

浴衣の着姿を見ていて、仕立て屋目線で気になることがあります。それは、衿元で衿の打ち合わせ具合です。男性の浴衣は、胸元が見え少々はだけていてもワイルドっぽさを演出？する事ができますが、女性の場合、浴衣は長襦袢を着ないので（衿元に半衿を出すことはありません）胸元が開いているのはちょっといただけませんね。衣紋もあまり抜かず、衿をある程度深く重ね、詰めて着た方が清楚さがあり（詰めすぎると暑苦しくなりますが・・・）、逆に胸元が開いていて衣紋が抜きすぎていると妙にケバケバしく、いやらしい変な感じがします。（仕立て屋だけかもしれませんが・・・）もちろん、着付け方にもよりますが、既製品では寸法上、胸元のことまでは何ともならない場合があります。

衿元の打ち合わせ

標準とされる寸法で仕立てると以下のようになります。

衽下がりの違い

衽下がりは標準で２３cm（６寸）です。

バストが大きい方は胸元が開きやすいので、衽下がりを２０cm程度にして、胸元の布幅（脇から衿付けまでの距離）を広くします。特殊な例では衽下がりを１５cm位にしている方もいました。

衽下がりの違い

上の図で比較すればよく分かると思いますが、衽下がりを短く（剣先を高く）する事によって①よりも②の方が広くなっていることが分かります。もちろん、バストによって抱き幅（身八ッ口での脇から衽付けまでの距離）を広くしますが、抱き幅と前幅との関係や剣先までの衿付けの斜め具合も計算し、着る方の体型に合わせて寸法を変えて仕立てています。もっと、ふくよかな方は衿付けを湾曲させて付けたりもします。

「浴衣」で検索すると、着姿の画像がいっぱい出てきて、「ちょっとな～」と思うものもあります。また、ネットショップなどで見ることができますが、長襦袢?なのか嘘つき長襦袢?を着て半衿を出して浴衣?なのか単衣?なのか分からないものを着ている姿を｢浴衣｣として販売もしています。

もともと浴衣は、｢湯帷子：ゆかたびら｣ともいい、風呂上がりに着用する単衣の和服（帷子）のことで、汗を吸うように綿で出来ている物です。お殿様は、風呂上がりに浴びるように着て汗を取ったともされ、浴衣という名前が残っています。なので、夕方から着始める和服です。真っ昼間から、着ない和服なんですね～（お年を召した方がよく仰っています。チェックが厳しいですね(^_^;)）

時代と共に浴衣も夏の風物詩、ファッションとしても取り入れられ、丈の短いものや、衿にレースをあしらったものなど色々あります。私としても和服を着ていただける事は、大変嬉しいのですが、「本来はこうなんだよ」ということも知りつつ、カッコ良く着ていただきたいなあ～と思います!

夏の和服地｢絽｣

梅雨も明け、夏本番となりました。暑いですね～

夏の和服地として、織り方の種類によって分類されるもので　羅（ら）・紗（しゃ）・絽（ろ）があります。

着用する時期は・・・・・・

• 絽・・・６月中旬頃から８月末頃
• 紗・・・７月上旬から８月まで（盛夏と呼ばれる時期の着用で９月からは着用できないとされています）
• 紗袷（しゃあわせ）・・・盛夏には着用できなくて、５月中旬から６月までと、９月の１ヶ月間とされているようです。
• 透けるもの・・・６月下旬頃から９月上旬頃まで

暦から｢衣替え｣などで、○○はもう着る時期ではないとか、お茶やお花、歌舞伎などの世界では守られている様ですが、昔からの暦に当てはまらなくなってきている最近の異常気象の影響で、和服生地の織り屋さんでは、絽とか紗が着られない時期でも涼しく和服を楽しめる様に、熱伝導率が良い和服生地などを研究開発をされているようです。また、それ以外に普段に和服を着られる方は、暦に関係なく和服を選択されている方も多いようですね。

｢絽｣の絽の目をよ～く見てみると

絽の種類は、平絽・駒絽・紋絽・絽縮緬（ろちりめん）・絽綴（ろつづれ）などがあります。織り方は、平織りとからみ織りを組合わせたもので、縦糸と横糸をからめて絽目を作り、この横糸の本数から三本絽・五本絽の名前が付いています。（日本和裁士会発行　新版和服裁縫上巻　参照）

三本絽

三本絽のものは、絽の目の間隔が細く、付下げや訪問着などに使われることが多いようです。

五本絽

反物端に「五泉」の印が記されているものがありますが、新潟県の五泉市で織られているもので、五泉駒絽（五本絽）です。五本絽は喪服や小紋などに使われています。

七本のものもあります。

七本絽

どれも横糸が奇数ですね。

本数を組合わせて変形させた絽もあります。

横糸に強撚糸を使った「絽縮緬｣

とてもしなやかで、涼しげですが、少々縮みやすい生地です。

絽縮緬

きものの生地以外で絽の裏衿があります。

横糸を数えてみると１３本ありました。

糸の太さや本数で、絽の目の間隔が変わります。

その他に、絽の帯もあります。

絽八寸帯 （かがり帯・袋名古屋帯）P1080698

絽八寸帯

（かがり帯・袋名古屋帯）

絽の目を拡大すると・・・・

暑い時に、和服は洋服に比べて袖口や脇など隙間が多く風通りも良いので、組合の行事などに「洋服より涼しいから」と、和服を着て来る女性が多いです。ある女性の方は、脇をグッと紐で締めると汗が出ないとも言われていました。また、和服の薄い布がひらひらと揺れる様子は、見ていても涼しげですよね。

以前、和服の袖にまつわる慣用句についてアップしました。それを見た家内が、他にも和服にまつわる慣用句がないのかと百均で買った｢慣用句集｣を見ていたら、ニヤッと笑いながら「面白い慣用句を見つけた～」って。その慣用句とは・・・・・・

鼻毛を数える

ドキッとしました。私はほとんど家の中での仕事なので、その部分のお手入れは、出かける前に洗面所でとか、車中でルームミラーを見てチョキチョッキと切る程度で・・・・・・

スミマセン・・・脱線しましたm(_ _)m

｢鼻が高い｣とか、｢鼻の下を伸ばす｣などは、よく使う慣用句ですが、｢鼻毛を数える｣というのは聞いたことがありませんでした。

その意味は、
多くの場合、女性が男性を適当にあしらうといった意味と、女が自分に惚れている男を思うように操ることの慣用句だそうです。「男性を袖にすること」といったところでしょうか。同じような意味の慣用句としては｢尻毛を抜く」とか｢鼻毛を読む｣などがあるようです。使い方は、「惚れた女に鼻毛を数えられた～」とかでしょうか？

鼻毛の慣用句は他にもありました。

• 鼻毛が長い：女の色香に迷い、だらしなくなること
• 鼻毛を抜く：騙したり出し抜くこと
• 鼻毛を伸ばす：鼻毛が長いと同じような意味です。
  （小学館発行　大辞泉を参考にしました）

鼻毛の慣用句も、あまり良いイメージではありませんね。男性も、エステに通う時代ですから、伸びた鼻毛の本数を数えられないように、そのあたりの身だしなみもしっかりとしないといけませんね。

電気を使わない足踏みミシン

２００１年に公開された「クレヨンしんちゃん　 嵐を呼ぶ モーレツ オトナ帝国の逆襲」にも登場している足踏みミシン。ご高齢の方にとっては「懐かしい！」という方もみえるかもしれません。カミさんの実家にも足踏みミシンがあり、義母は洋裁が得意で家族のパジャマやワンピース、ブラウスなど３姉妹の服を縫っていました。また、浴衣やきものも作り、和裁にも精通しています。電気を使わない足踏みミシン、大変エコなのですが、今では家庭に電動ミシンすらない状態ですね。

今でも私達が使っているミシンは１９６０年製で「SINGER職業用モデル188U」です。父が和裁の修業を終え、独立した時に使い始めたミシンです。

SINGER/188U

私が小っちゃい頃、父の見よう見まねでミシンでカタカタと遊んでいて、指を刺してしまった記憶があり、強烈に覚えてます。もう、半世紀以上働いていることになりますね。踏み板付近のベアリングの調子が少し悪いですが、こまめに油を差していれば、まだまだ現役で使えます。

和裁では、殆どが手縫いですが、浴衣やウールなどの生地を縫う場合や、洋裁っぽいコートの縫製や、布を継ぎ合わせたり部分的にもミシンを使います。また、ちょっとした余興や演芸大会、コスプレの衣装などはミシンで仕立てることも出来ます。

水戸黄門衣装

その他に、袋帯の端縫い、名古屋帯の仕立てにもミシン縫いが多く、袋名古屋帯（八寸帯　かがり帯）の仕立ては、手かがり以外にミシンかがりがありますが、私はゆっくり縫える足踏みミシンの特性を生かし、一針ずつ、端糸とその次の縦糸との窪みに細かい針目を入れ、あまり縫い目が目立たないように仕立てています。足踏みミシンは、超スローでも縫うことができるといったスピード調節ができたり、縫い終わりはきっちりと点に針を下ろすことができるところがいいですね。

袋名古屋

ミシンかがりの仕立て

和裁で使用するミシン針は１１番から９番程度ですが、私は細めの９番を使用しています。帯など堅い物を縫うと、針先が丸くなり布地を傷めますので、折れたり曲がったりしなくても頻繁に交換しています。

工業用ミシン針

修業終了後、実家に帰ってこのミシンを使い始めていますので、私とは３０年弱の付き合いでしょうか?長い付き合いで分かったことは、無駄のない様にボビンに巻く糸の量とか、ボビンに糸が無くなりかけると音が少し変わるとか・・・気温の低い冬場は、少し重く機嫌が悪いですね。ホコリも溜まりますし、油も差さなければなりません。ベルトも伸びてきたら、切って短くしたり、交換したり手入れが必要ですが愛着が涌く和裁道具の一つです。

工業用ミシン ボビンとボビンケースDSC_0099

工業用ミシン

ボビンとボビンケース

修業時代には、この足踏みミシンを改造した電動ミシンを使ったことがあります。自動車のアクセルのように踏み板を少し踏むとゆっくり動き出し、さらに踏み込めばスピードが出ますが、「ここのピンポイントに針を下ろして留める」といった作業は電動ミシンは不向きで、踏み板を戻しても２，３針余分にはみ出てしまいました。主にウールなどの仕立てに使っていました。

日本人の聞き間違いなのかもしれませんが、ミシンの語源はソーイングマシーン（Sewing　Machine）の機械＝マシーンが、ミシンになったそうです。他には、アイロンは鉄（アイアン：Iron）からだそうです。

映画アイアンマンは、アイロンマンになってしまうのかな(*_*)